107329
9
Забудь про пороги, кенгурин и фару-прожектор. Чтобы быть по-настоящему козырным, внедорожнику нужно прежде всего вот что...
Рама
Да, как ни крути, а настоящему оффроудеру в первую голову требуется рамное шасси. В крайнем случае – интегрированная рама. Несущий кузов для реального месителя грязи не подходит, чтобы там ни говорили продавцы "Туарегов" и "Рейндж-Роверов". Выносливость и жесткость не те...
Понижайка
Вездеход без понижающей передачи - как солдат без винтовки. Не страшно, а смешно. Только с лоу-рейнджем (причем с нормальным лоу-рейнджем, желательно с передаточным отношением от 2,0) внедорожник сможет не только эффектно, но и эффективно месить грязь и иметь шанс на то, чтобы самостоятельно выбраться из песчаной, снежной или "какой-там-еще-у-вас-есть" ловушки.
×
Раздатка
Конечно, удобнее, если машина сама решает, когда подключать полный привод, а когда его имеет смысл и вырубить. Но при всем уважении к "Тиррейн Риспонсу" и прочим адаптивным программам управления трансмиссией до эффективности старой доброй раздатки им еще далеко. А потом это ведь так по-мужски – дослать нехотя поддающийся рычаг раздаточной коробки в положение 4H и с песнями вырулить на целину! Эх, раззудись плечо...
Геометрическая проходимость
Нет, старик, в данном случае 19 сантиметров тебе не хватит. Вообще, автопроизводители часто лукавят, указывая данные о дорожном просвете. На кроссоверах клиренс обычно мерят до картера двигателя. А то, что рычаги задней подвески и самовар глушителя болтаются гораздо ниже, никого не волнует. Не менее важны углы въезда, съезда и рампы, короткие свесы, не слишком длинная база... Короче, геометрия для джипа – это маст-хэв!
Правильная подвеска
В аспекте внедорожника правильной является подвеска зависимая (хотя бы сзади, а лучше по кругу). Зачем - объяснять, надеемся, не нужно? Ах, нужно... Ну запомните три слова: простота, выносливость и артикуляция (то есть ход подвески). Для трушного джипа важнее ничего нет.
Защита
Если ваш оффроудер отвечает первым пяти пунктам – очень хорошо! Такую тачку можно смело называть настоящим, а не опереточным вездеходом. Но есть еще и другие полезные мелочи. Например, надежная защита. Причем желательно не только картера двигателя, но и раздатки, и топливного бака.
Внедорожные шины
Ездить на таких зубатках по асфальту – жуткое наказание. Только в настоящих говнах можно оценить всю эффективную прелесть грунтозацепов и специального протектора, который не отталкивается от земли, а буквально вгрызается в нее.
Блокировка дифференциалов
Здесь почти как в том самом фильме – лучше всего три звездочки. Правда, блокировки диффов хороши только там, где они хороши. В том смысле, что прежде чем жать на кнопочку, ознакомьтесь с инструкцией.
Дизель
Конечно, многие скажут – эта опция на любителя. Что ж, многолитровый бензиновый атмосферник на бездорожье не хуже дизеля. Не будем брать в расчет топливную экономичность. Но все же дизель – это мотор для мужиков. Он рычит, он пахнет, а главное - он дымит. В особенно исключительных случаях как паровоз!
Источник:
Ссылки по теме:
- Off-road гонки в Киргизии: грязь, болота и адреналин
- Монстр по прозвищу "Малыш"
- Внедорожники, которые не боятся АК-47
- Внедорожники, нюхнувшие пороху
- Внедорожники
Метки: внедорожники джипы
Новости партнёров
реклама
У нас только бензобур и свая... Если до земли докапаешся :))))
1. защита. Да, все, кто у нас в России собирается покорять бездорожье первым делом вешают защиту от носа до кормы по всему днищу. Но через пару лет приходит понимание и она удаляется, а человек облегченное вздыхает. Эта здоровая лыжина существенно снижает геометрическую проходимость на персеченной местности и в колеях. Если ты на нее сядешь, то тут только тросом тащить, никакая лопата не поможет. А у нас не все всегда ездят толпой, бывает и по одиночке катаемся. Плюс на ней постоянно скапливается грязь и земля, которую вымыть даже на мойке не всегда удается. В слежавшейся грязи и земле постоянно собирается влага, которая ежедневно испаряется при помощи выхлопного тракта, а это "привет" коррозии рамы и днища. Из-за защиты же и само дно плохо проветривается, от чего такие машины гораздо чаще меняют выхлоп. Но как более опытные товарищи не отговаривают новичков от ее установки, те все равно ее ставят и лишь через несколько лет снимают. Ну любим мы на по граблям ходить :). Если защиту и ставить, то только если ты собираешься на Кольский или скакать по скалам Кавказа. В средней полосе от нее проку нету.
2. Внедорожные шины. Они же муды, они же МТ и ХТ. Не всегда "злые" колеса помогут проехать. В некоторых ситуациях она наоборот усадят машину по самые уши. Например, проезд по ковровому болоту. Есть видео на Ютубе, можно посмотреть конкретную разницу между АТ, МТ и ХТ, стоящую на УАЗе. Дальше всех уехал УАЗ на АТ, машина на ХТ не проехала и 2 метров после съезда с твердого покрытия. Тоже самое касается снежного покрова или раскисшего глиняного поля. Не зря у бывалых джипперов резина класса ХТ типа Симексов, Свамперов и Боггера ( про Белки вообще молчу :) ) чаще называется "копать ЗДЕСЬ!" :)
3. Блокировки. Только принудиловка. Только Хард Кор! Пресловутые самоблоки практически бесполезны при диагональном вывешивании. Нет, они конечно лучше, чем без них, но с принудиловками не сравнятся.
4. Дизель. Дизель дизелю рознь. На бездоре ценится старый добрый атмосферник без какой-либо электроники вообще. Открути такой движок от рамы, вынь из машины, он будет стоять и сам по себе работать где угодно, только соляры подавай. Современный коммон-рейл ничем не лучше "зажигалок". Ну, разве что крутящим моментом выигрывают. Но тут в дело вступает раздатка и больше всего от нее зависит. Опять же для примера ( тоже можно в Ютубе найти ): УАЗ Патриот со старой стоковой раздаткой заползает в гору еле-еле, движок того гляди заглохнет. УПП с новой электро раздаткой с понижающим числом около 2,7 в эту же гору вползает совершенно неприхотливо и беззаботно. Главное не мощность, главное понижающее число РК.
В целом, "бывалые" товарищи прекрасно поймут о чем я и врядли смогут оспорить, ибо это истина, которую познал каждый, кто столкнулся с тематикой внедорожной культуры. А новичкам будет полезно почитать и прислушаться :)
32-ми мудричами доволен как слон. Лучшая АТ - Гудрич МТ :)
Задняя принудиловка выручала, да.
А вот какой дизель без разницы. Любая турбина начинает дуть от 2000, а до этого такой-же атмосферник :)
Рама, благодаря появлению новых высокопрочных сталей постепенно уходит в прошлое. Паджеро 2, например, имеющего раму, перекашивало на диагонали так, что двери не открывались, а тому же Туарегу с несущим кузовом любое вывешивание по барабану... Более того, рама утяжеляет автомобиль, а большой вес скорее является минусом.
Зависимая подвеска??? Ты Хаммер H1 видел? Зависимая подвеска - ограничивает клиренс, а вот геометрическая проходимость как раз решает многое, это один из важнейших показателей, если не сказать - самый важный, в купе с блокировками диффов.
Понижайка - вещь хорошая, но опять таки если у тебя движок дохлый… Если у тебя 200 лошадей на тону веса автомобиля, то поверь, ты даже не вспомнишь про понижайку, ну если только при спуске с горы...
А вот тебе еще один важный параметр, который определит возможности твоего внедорожника и который ты не учел - соотношение размера шин к массе автомобиля.
Так что учи матчасть...
Грузопассажирский автомобиль, выпускается Луцким автомобильным заводом с 1990 г. Кузов - металлический, открытый, четырехместный, двухдверный, с откидывающимся задним бортом, снабжен съемным тентом с каркасом безопасности. Передние сиденья - раздельные, регулируемые в продольном направлении, спинки имеют регулировку наклона и откидываются назад. Два задних сиденья - одноместные, откидные, складывающиеся над колесными нишами.
Модификации
Экспортное исполнение для поставки в страны с умеренным климатом. С 1979 по 1990 гг. завод выпускал автомобиль ЛуАЗ-969М, который имел двигатель МеМЗ-969А с воздушным охлаждением и другую (по сравнению с ЛуАЗ-1302) конструкцию кузова. На схеме минимальный дорожный просвет дан до предохранительного поддона двигателя.
Двигатель.
Мод.МеМЗ-245.20, бензиновый, рядный, 4-цил., 72x67 мм, 1,091л, степень сжатия 9,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 39 кВт (53 л.с.) при 5300-5500 об/мин, крутящий момент 80,4 Н-м (8,2 кгс-м) при 3600-4000 об/мин. Карбюратор ДААЗ-21081;
воздушный фильтр - со сменным бумажным фильтрующим элементом..
Трансмиссия.
Сцепление - мод. МеМЗ-245, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод выключения - гидравлический.
Коробка передач - мод. МеМЗ-969А-10, 4-ступ. с понижающей передачей, с синхронизаторами на всех передачах переднего
хода, кроме понижающей. Передат. числа: понижающая - 7,2; I-3,8; II-2,118; III-1,409, IV-0,964; ЗХ-4,156. Приводной вал редуктора заднего моста - торсионного типа, с тремя подшипниковыми опорами. Установлен в кожухе, соединяющем коробку передач с редуктором заднего моста. Главная передача ведущих мостов - коническая с круговыми зубьями, передат. число - 4,125; дифференциал - конический с двумя сателлитами; редуктор заднего моста - с блокировкой межколесного дифференциала. Колесные редукторы - прямозубые цилиндрические шестерни, передат. число - 1,294.
Колеса и шины.
Колеса - дисковые, обод 4 1/2J-13. Шины - 175/80R13 мод. М-183Я.
Давление воздуха в передних и задних шинах 2,0 кгс/см. кв. Число колес 4+1.
Подвеска.
Передняя и задняя - независимая, торсионная, на продольных рычагах, с амортизаторами.
Тормоза.
Рабочая тормозная система - с барабанными механизмами (диаметром 230 мм, ширина накладок 40 мм), двухконтурным гидравлическим приводом (раздельный по осям);
контур на передние тормоза - с гидровакуумным усилителем. Стояночный тормоз - на тормоза задних колес, привод - механический. Запасной тормоз - один из контуров рабочей тормозной системы.
Рулевое управление.
Рулевой механизм - глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передат. число - 17.
Электрооборудование.
Напряжение 12 В, ак. батарея 6СТ-55, генератор Г222 с интегральным регулятором напряжения Я112А, стартер 26.3708, датчик-распределитель
5301.3786 (бесконтактный), коммутатор 36.3734 или 55.3734, катушка зажигания 27.3705, свечи зажигания А17ДВ-10.
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы.
Топливный бак - 34 л, бензин АИ-93 или АИ-98;
система охлаждения - 7 л, тосол А-40;
система смазки двигателя - 3,45л, М-6/10Г (заменитель М-12Г);
коробка передач - 2,3 л, ТАД-17И - при температурах до минус 25°С, ТСп-10 - при температурах от плюс 5 до минус 40°С,
(заменитель ТАП-15В - при температурах до минус 25°С);
приводной вал - 0,65 л,
редуктор заднего моста - 1,4 л,
колесный редуктор - 4x0,075 л,
картер рулевого механизма - 0,2 л, кругом масло для коробки передач;
гидропривод тормозов - 0,6 л,
гидропривод выключения сцепления - 0,3 л, тормозная жидкость "Томь";
амортизаторы передней подвески - 2x0,21 л,
задней - 2x0,165 л, МГП-10;
бачок омывателя ветрового стекла - 1,75, жидкость НИИСС-4 в смеси с водой.
Масса агрегатов
Двигатель со сцеплением, коробкой передач и валом отбора мощности (силовой агрегат МеМЗ-2452) - 146,
двигатель - 100,
передний мост (с подвеской и рулевым приводом) - 92,
задний мост (с подвеской) - 77,
кузов в сборе - 270,
колесо с шиной - 16,
радиатор - 2,5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность 400 кг. (250 кг груза + 2 чел. или 80 кг + 4 чел.)
Снаряженная масса 970 кг.
В том числе:
на переднюю ось 600 кг.
на заднюю ось 370 кг.
Полная масса 1370 кг.
В том числе:
на переднюю ось 700 кг.
на заднюю ось 670 кг.
Допустимая масса прицепа (без тормозов) 300 кг.
Макс. скорость автомобиля 100 км/ч.
Время разгона до 80 км/ч 24 с.
Выбег автомобиля с 50 км/ч (при выключенном приводе задних колес) 300 м.
Макс. преодолеваемый подъем автомобилем 60%
Контрольный расход топлива автомобиля, л/100 км:
при 60 км/ч 7,7 л.
при 80 км/ч 10,0 л.
Тормозной путь с 70 км/ч 44,8 м.
Радиус поворота:
по внешнему колесу 5,5 м.
габаритный 6,2 м.