1356
62
Город, стоящий в интересном месте, не может быть не интересным сам. В прошлых частях я рассказывал о Саратове, а о Сызрани будет 2 части. В первой осмотрим вокзал и центральную Советскую (Большую) улицу, самый настоящий Невский проспект уездного масштаба, на который нанизано 4/5 сызранской старины
На том участке Волги, где стоят Симбирск, Самара и Саратов, посредине между них пристроилась ещё и Сызарнь. Крупный город (172 тыс. жителей) в Самарской области, она открывает одно из самых необычных мест на великой реке - Самарскую Луку. Волга здесь описывает практически замкнутый круг, с внутренней стороны которого - скалистые дебри Жигулёвских гор, а с внешней - кольцо городов и весей с бесконечным частоколом труб и населением больше 2,5 миллионов жителей. Самара и Тольятти в нём- как две большие сумки, а Сызрань - словно пряжка на ремне, первая в кольце по дороге и последняя - по реке.
Сызрань - ещё и крупнейший железнодорожный узел Самарской области, где железные дороги из Пензы (с 1871), Москвы (с 1898), Саратова (с 1931) и Ульяновска (с 1943) сходятся в путь к Самаре через волжский мост и к Тольятти через Жигулёвскую ГЭС, ну а для пассажиров проходящих поездов Сызрань - ворота Автомобильной столицы. Изящный старый путепровод, как бы не дореволюционной постройки, с местными пассажиропотоками не справляется, и приехав сюда самарской электричкой, я минут 10 ждал, пока у непривычно узкой лестнице рассосётся затор:
×
Вообще, хотя и входит Сызрань номинально в одну агломерацию с Самарой, на самом деле до облцентра тут реально далеко - 3 часа на электричке (которая ходит несколько раз в день) или 5 часов на автобусе через тольяттинские пробки. Но до всех остальных соседей отсюда ещё дальше, и потому Сызрань - какая-то очень сама по себе. Общей атмосферой она мне напомнила города вроде Жезказгана или Бобруйска - то есть, бывшие когда-то областными центрами, но утратившие этот статус десятилетия назад.
Огромный приземистый вокзал сохранился, по разным данным, то ли с 1874 года, когда была проложена казённая Сызрано-Вяземская железная дорога (о ней я в этом году уже рассказывал в Калуге) для вывоза волжских хлебов через Польшу, то ли с 1884 года, когда открытие моста через Волгу резко увеличило здешний трафик.
Но честно говоря, ни в тот, ни в другой варианты мне не верится. Похожие - и снаружи, и внутри - вокзалы тех лет я видел на Ташкентской магистрали в степях Казахстана.
Отдельная "фишка" Сызрани-1 - это небольшой импровизированный музей под куполом главного зала, где есть, например, английский рельс времён строительства дороги:
"Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе... В его руках чемодан. Чемодан этот мой... Боже мой!" (с) Чехов.
Главное - вещи на не ставьте, даже на другие вещи!
Главное - вещи на не ставьте, даже на другие вещи!
Перед вокзалом привольно раскинулась площадь, на которой есть советская скульптура, паровоз серии "Л" (1955), поставленный в 2015-м, всяческие железнодорожные ведомства да пара неимоверно убогих магазинчиков. Неприятная особенность сызранского вокзала - еды не купить ни на нём самом, ни в радиусе 10 минут ходьбы от него.
Дело в том, что площадь окружена железными дорогами со всех сторон, и от основной части города её отделяет грузовой парк станции. Через него для машин устроена эстакада с наспех перекрытыми тротуарами, а для пешеходов - монументальный подземный переход, более всего напоминающий спуск в метро:
За которым - остановка автобусов по всему городу, обилие рюмочных с мутными типами вокруг, грязнейший базар в лучших традициях Украины или Молдавии, и автовокзал, вход в который затерян среди магазинов. Для путешественника последний не слишком полезен - до всех окрестных городов, кроме Тольятти, удобнее добираться на поезде.
От вокзала в центр ведёт Московская улица, и до Советской по ней ещё около километра. В свой прошлый приезд 10 лет назад, чистым безлюдным рассветом, я шёл от вокзала пешком, и запомнил, что местность по дороге совершенно невзрачна. Вот разве что многоэтажка близ автовокзала хоть как-то останавливает взгляд:
Центр Сызрани стоит на стрелке сразу трёх рек, образующих на карте П-образную фигуру - за полкилометра до устья в Сызрань-реку впадает Крымза, текущая параллельно Волге. Сызрань существенно моложе окрестных городов на "С": её основание в 1683 году считается здесь чуть ли не первым указом молодом Петра I, и получив этот указ, симбирский воевода Григорий Козловский скорее всего уже знал, где закладывать крепость. В 1781 году разросшаяся Сызрань стала уездным городом правобережной Симбирской губернии, в которую и входила вплоть до советских времён.
Несколько длинных улиц, параллельных Волге и Крымзе, начинаются (вернее, по нумерации, заканчиваются) в промзоне у очередного приволжского буерака. И именно с этой промзоны, между Советской и Маркса и по обе стороны последней, рассказ о Сызрани стоило бы начать. В отличие от Саратова или Самары, здесь было мало ярких персоналий и великих событий - Сызрань оставалась простым волжским городом, где много работали и ловко торговали. И в первые полтора века своей истории именно она была центром Самарской Луки: в конце 18 века тут жило 7 тысяч человек, то есть всего вдвое меньше, чем в тогдашнем Нижнем Новгороде и явно больше, чем в Самаре. Устья речек служили естественными гаванями, где по весне накапливались флотилии торговых судов, выходивших в Волгу с последними льдинами, и лишь в середине 19 века, может быть с ростом тоннажа и появлением пароходов, самарская бухта оказалась эффективнее сызранской. Но в своей Симбирской губернии Сызрань оставалась экономическим центром, и к началу ХХ века с населением 32 тысячи человек будущему Ульяновску буквально наступала на пятки. Главной её специализацией к тому времени стала переработка зерна, по объёмам которой Сызарнь занимала на Волге твёрдое четвёртое место - после Саратова, Нижнего Новгорода и Самары. В среднедушевом же исчислении она превосходила их в разы, и потому исправно лопалась от денег. Наконец, в 1906 году знойным летом купеческую Сызрань за несколько часов уничтожил пожар, начавшийся где-то в Закрымзе от неосторожного обращения с огнём и вскоре охвативший весь город. Сгорели дома, мельницы, храмы, железнодорожная станция с сотнями вагонов зерна, а сколько людей сгинуло в огне - никто, скорее всего, уже и не смог подсчитать, ибо в портовом городе хватало случайного сельского люда. Но сбережения купцов не пострадали, и в считанные годы Сызрань отстроилась заново, так что где-то между 1906 и 1917 годами - даты постройки большинства зданий из этого поста:
Активнее всего строилась, конечно же, главная улица, на которой деревянное зодчество попало под запрет. Название её явно не давалось чиновниками, а родилось на причалах и в чайных за деловыми разговорами дородных купцов - в дореволюционной Сызрани она была просто Большая. Советы переименовали её в свою честь через считанные дни после Октября, и нынешняя Советская - это больше половины достопримечательностей Сызрани, а если говорить сугубо об архитектуре - то и все 90%. Начинается она у кремля, чья Спасская башня маячит в перспективе, как Адмиралтейство, а по нумерации домов мы пойдём от конца к началу. Если Советская в целом - это Невский проспект, то кварталы у мальничной промзоны - соответственно, его Старо-Невский. Самое дальнее от центра примечательное здание - дом крестьянина Гордеева, видимо тоже державшего мельницу:
В этой части улицы много домов раннесоветской эпохи, явно 1920-30-х годов. Новая власть к Сызрани оказалась благосклонна, да и природа благоволила: с 1919 года здесь добывают горючие сланцы, но куда важнее то, что уже в 1930х-х годах Сызрань попала в проект "Второго Баку", то есть освоения нефтяных богатств Урало-Поволжья. Впрочем, поворотным моментом в её истории всё равно стала война: в Куйбышев эвакуировали тогда столько предприятий, что они туда реально не влезли (или скорее не пролезали через мост), и мельничная Сызрань обросла тяжёлой индустрией буквально со всех сторон. В июне 1943 года на Сызрань даже сбросил десяток бомб одинокий "Хенкель", пилоты которого видимо понимали, что ПВО Куйбышева им не преодолеть. К 1950-м годам, по сравнению с довоенными, население Сызрани выросло вдвое, и с тех времён балансирует в пределах 150-200 тысяч. Сейчас - снижается, причём довольно быстро, но при этом свечки новостроек над Сызранью растут что над иными облцентрами.
А между сталинок с каждым кварталом всё чаще попадаются деревянные дома - пожар, судя по всему, их владельцев ничему не научил, а запрета на деревянное строительство в уездном городе не хватило даже на всю длину главной улицы. На кадре выше справа - дом Попова, на кадре ниже - дом Маркушиной, а где-то между ними в Советскую "впадает" Московская - кратчайший путь сюда от вокзала.
Красный корпус с кадра выше огибает здание детской художественной школы, которое можно было бы принять за сталинку. Строгое и невзрачное на фоне пышного модерна Сызрани, это один из немногих осколков допожарного города - бывшее Земское собрание 1880-х годов:
Напротив него начинается то, чем и славится Советская в первую очередь - небольшие, но роскошные особняки местных купцов в лучших традициях русского модерна. Вот парочка домов Подмарёва (жёлтый) и Ревякина (зелёный):
Второй - непохожестью фасадов: если бы за 10 лет его перекрасили, я бы точно не догадался, что на этом и позапрошлом кадрах один и тот же дом.
За ними Советская выводит на просторную безымянную площадь, которая вполне могла бы называться площадью Алексея Толстого - с одной её стороны техникум в здании рельного училища (1873), куда будущий писатель ходил в 1897-98 годах, с другой - Сызранский драмтеатр имени Алексея Толстого (1956-61), ну и серый параллелепипед городской администрации до кучи. Алексей Толстой (а по матери, между прочим, он ещё и Тургенев) больше ассоциируется с Самарой, но родился он в Николаевске (ныне саратовский Пугачёв), а в Сызрани жил с матерью около года, прежде чем окончательно перебраться в губернский город.
До революции площадь называлась Кузнецкой и занимал её торг одной из нескольких сызранских ярмарок, на месте которого после пожара 1906 года было решено устроить парк. В 1928 году Кузнецкий сад стал Сквером Ленина, но в обиходе забавное "Кузнечик" живо до сих пор. Посреди сквера - увенчанная памятником (1953) братская могила "борцов за власть Советов", в которую первым лёг местный студент Владимир Хлебцевич, убитый в Петрограде ещё в Феврале, а затем - красноармейцы, погибшие в боях с белочехами и взбунтовавшимися от голода крестьянами окрестных сёл.
С другой стороны от театра, вторым фасадом на улицу Маркса - модерновый дом Пережогина:
С другой стороны от театра, вторым фасадом на улицу Маркса - модерновый дом Пережогина:
От площади перспектива Советской уже обретает стройность. В 2008 ранним свежим утром улица была совершенно пуста, да и Солнце за спиной вставало, но фотографу от этого было не легче - между КАЖДОЙ парой фонарных столбов висел аляповатый баннер. Теперь перспективу открыли - но в полдень тут огромный трафик, пыль столбом да контровый свет. Однако "уездный Невский" виден до конца, и мне навязчиво представляется московская Спасская башня в перспективе настоящего Невского:
Местами улица ещё оправдывает своё современное название, но дореволюционная застройка сгущается с каждым кварталом:
Наискось от неё стоит пожалуй, главный архитектурный шедевр Сызрани - особняк Сергея Стерлядкина (1908-11), сына местного купца-миллионнера. И хотя архитектор особняка не известен, многие не сговариваясь принимают этот дом за творение Фёдора Шехтеля.
Напротив через переулок - дом Персидской, внезапно деревянный, то есть либо построенный в обход запрета, либо каким-то чудом переживший большой пожар. На другой стороне Советская - длинная Городская управа и самая высокая в Старой Сызрани женская гимназия (1911-14), ныне занятые филиалом одного из самарских вузов.
Дальше по той стороне - городской суд, изначально Общественный банк, а в обиходе просто Ломбард (1910-13), куда судя по размеру закладывались как минимум пароходы купцов-миллионеров и паровозы Сызрано-Вяземской железной дороги.
За ним ныне сквер Героев Советского Союза в окружении позднесоветских швейной фабрики (видна на кадре выше) и ЦУМа, а прежде стояла Успенская церковь (1752):
Дальше по Советской - просто красивые дома. Аптека Идельсона и те самые баннеры на каждой паре столбов:
Напротив через маленькую безымянную площадь - дом Степана Мясникова (1909), а невзрачное здание сразу за ним озадачило меня своим названием - "торговая баня Грязновой". Несмотря на зашкаливающую злачность, всё куда как проще - "торг" в данном случае не действо, а место, то есть это была всего лишь баня, где могли помыться торговцы и работники сызранских ярмарок.
Конец улицы всё ближе, и по мере приближения к кремлю и Гостиным дворам, пышных купеческих особняков становится всё меньше, а ансамбль более скромных зданий - всё стройнее.
На Большой улице мало красивых дворов - стоит пройти в переулок или подворотню, и Старый город исчезает, словно декорация. Буквально один симпатичный дворик я нашёл, да и то после Самары не впечатляющий:
Холм между Волгой и Крымзой неумолимо сужается, и в переулках видишь портовые краны над железной дорогой:
Переулки, кстати, здесь вполне официальное название перпендикулярных рекам улиц. На углу Пролетарского переулка - огромный магазин Пермяковых (1907), ныне почтамт:
Да, этот пост - ярко выраженный "продома". Что касается людей, то видимо и для Сызрани верна шутка "если вам нужен некто - сядьте на главной улице, и максимум через час он будет проходить мимо": с одними и теми же прохожими я за время прогулки встречался взглядами несколько раз. Обратите внимание, кстати, что при всём обилии заведений на первых этажах здесь почти нет общепита - я в итоге нашёл неплохую пиццерию, но после гастрономического рая в Саратове по Самаре и Сызрани гулять голодно. Сызрань показалась мне городом в принципе бедноватым, или скорее здесь просто слишком сильно контрастируют пульс большого города (ведь Сызрань крупнее иных облцентров) и вполне "районный" уровень жизни.
Советская улица всё плотнее погружается в старый торг. От мельниц до базара - так и жила дореволюционная Сызрань:
На кадре выше, справа налево - бывшая гостиница Кураева с парой шпилей и пара старых магазинов. На кадре ниже - лучшая в дореволюционном городе гостиница "Батум" (1904). В ней теперь медколледж, а магазины и сто лет спустя используются по назначению:
Рынок никуда не делся, и его квартал со стороны Волги вмещает многое. Например, новодельный "Пассаж":
И в нём же обезглавленная Никольская единоверческая церковь (1912) - подобного по сызранским предместьям немало:
Но вся торговая суета разом остаётся позади, стоит только войти в Сызранский кремль. Был он с самого начала невелик (4 деревянных и одна каменная проезжая башня), за свою историю не сделал ни единого выстрела, ко временам Пугачёвщины придя в негодность, но городу и начало дал, и главным историческим памятником остался. Ныне Сызранский кремль - это маленький сквер на мысу, где стоят церковь Рождества Богородицы (1717) и шатровая Спасская башня (1683):
Ещё одна подобная башня есть в селе Канадей Ульяновской области, километрах в 120 отсюда, и она даже красивее благодаря фигурным наличникам и древнему, как бы не ордынскому, кирпичу. Но состояние такое, что вот-вот рухнет. Сызранскую башню же с моего прошлого приезда явно поновили и даже смотровую площадку на ней сделали... Наверное, я просто попал в несезон, и лестницу снимают на зиму от греха подальше, но выглядит это как "а будем себя хорошо вести - в бассейн ещё и воду нальют".
Да надпись "Сызрань" во весь склон. Даже лучше, чем изнутри, кремль смотрится с другого берега Сызранки (само собой, превратившейся в волжский залив), и хотя до Казанского собора отсюда квартал, с двумя кремлёвскими постройками он смотрится почти единым целым. В зданиях на спуске Лодочного переулка гуляла свадьба, и гости как в хэппи-энде плохого отечественного сериала орали "Горька!", а на лавочке у набережной сидели две по-волжски симпатичные девицы да обсуждали некий эпизод, недавно случивший с одной из них "у староверов".
Напоследок - виды из кремля на подпёртую водохранилищем Сызранку. Водохранилище тут, на всякий случай поясню, не Куйбышевское, а Саратовское, но если прибыл в Сызрань не круизным теплоходом - то это вовсе не кажется очевидным.
Пойдём против часовой стрелки, от устья Крымзы, за которым видны Ильинский храм (1776) и заброшенная мельница Цветковых:
Пойдём против часовой стрелки, от устья Крымзы, за которым видны Ильинский храм (1776) и заброшенная мельница Цветковых:
Основной плёс залива Сызранки, лодочные пристани Засызрани (вы смогли это выговорить с первого раза?) и Вознесенский монастырь с Фёдоровской (1740) и Вознесенской (1856) церквями. Дальше за тем мостом Сызрань делает неимоверно кривую излучину, и в этой излучине во времена ГОЭЛРО начиналась гидроэнергетика Поволжья:
Левее вдалеке виднеется промзона. Сызранский нефтезавод строился в 1938-42 годах, и ныне входит в десятку крупнейших в России. Лес его труб буквально довлеет и над волжскими плёсами, и над пространствами частного сектора, с какой стороны к Сызрани ни подъезжай.
Дальше в той стороне ещё и ТЭЦ. Но те промзоны в Сызрани далеко не единственные, заводы вокруг города буквально везде, даже Советскую улицу со стороны Волги помимо элеваторов и мелькомбинатов подпирают "Сызраньсельмаш" (1947, несамоходная техника) и автоагрегатный завод в орбите АвтоВАЗа.
Волжский берег уходит вдаль - Сызрань стоит на крутом повороте реки. От Самары до Саратова она, кстати, даже не крупнейший город - ниже будет Балаково, с которым через Волгу дымами заводом перекликается Вольск.
Волга из Сызранского кремля уже видна - за мостом через устье Сызранки, по которому с почти метрополитеновским интервалом грохочут товарные поезда:
В следующей части - всё остальное про Сызрань.
Автор VARANDEJ
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- Страна-рекордсмен: 15 странных и пугающих фактов об Индии
- Теперь вы точно захотите в Японию: 20 занимательных фактов о стране восходящего солнца
- Самые известные девственники мира
- Столетние традиции: пробки от Москвы до Лос-Анджелеса
- Канадский отель Fantasyland предлагает гостям уникальные тематические номера
