18297
6
Не смогли завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора?
Попробую доступно рассказать об этом явлении. И о том, как с этим бороться.
Попробую доступно рассказать об этом явлении. И о том, как с этим бороться.
Для того, чтобы понять и искоренить суть проблемы с точки зрения пользователя, не требуется много знаний. Все, что я здесь напишу, доступно даже человеку с "гуманитарным складом мышления". Любители точных формулировок, простите, будут некоторые упрощения ради популяризации. Диванные эксперты, идите лесом. Пост пишется на основе собственного опыта.
Тема довольно избитая, велосипед я не изобретаю, и по теории пробегусь очень кратко.
Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.
1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.
2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности.
3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.
4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.
Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.
Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.
1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.
2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности.
3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.
4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.
Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.
×
Если раньше автомобили в "состоянии покоя" не потребляли от аккумулятора энергии вообще (разве что салонные часы), современный автомобиль "набит" электронными блоками, которые постоянно подключены к аккумулятору. Даже самый простой инжекторный автомобиль имеет контроллер системы управления двигателем, питаемым постоянно ради сохранения адаптационных данных. Кроме того, есть блок управления подушками безопасности, иммобилайзер, панель приборов, блок электропакета и т.д. Все они потребляют в режиме ожидания электричество. Сила тока мала, но потребление все равно есть. Если автомобиль исправен, то потребление в ждущем режиме сравнимо с током саморазряда аккумулятора и не доставляет особых неудобств. Хоть за месяц простоя и может "высосать" батарею. Кроме того, на комплектациях с большим количеством электронных систем, часть блоков "засыпает" во время простоя, уменьшая потребление.
В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.
Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.
Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.
В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.
Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.
Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.
Первый случай чаще всего победит только специалист. Например, вот фрагмент проводки старого автомобиля. От старости изоляция потрескалась и между проводами возник контакт (зеленое пятнышко). Ток достигал утечки 1,5А, не очень свежий аккумулятор "высасывался" за пару часов.
А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.
А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.
Может кому-то это покажется откровением, но я всегда начинаю поиск "паразитов" именно с "автомагнитолы". Так уж повелось, что в моем опыте причина на 95% в этом зловредном аппарате. Привет нашим узкоглазым братьям.
Не могу понять, почему производители автомобильных мультимедийных устройств не хотят решить эту несложную проблему. Возможно, причина кроется в том, что на многих автомобилях послушать музыку можно только когда ключ воткнут в замок зажигания. Поэтому постоянное питание идет по желтому проводу (см. фото выше), а "оживляется" аппарат подачей питания на красный провод с замка зажигания с вывода АСС. Многим людям это кажется неудобным и они просят переделать, а некоторые автомобили вообще не оснащены специальным выводом на замке зажигания и эти провода всегда вместе.
Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.
Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.
Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.
Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.
Когда "майфун" не поет, а только показывает время, потребляемый ток ожидаемо большой. И не стоит в таком виде оставлять машину на 2-3 дня. А если аккумулятор слабый, хватит и одной ночи. 0,15А - это много. С приглушенной подсветкой тоже ожидаемо не легчает. Но это норма.
Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.
Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.
Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.
Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.
Но вот у меня есть штатный аппарат с Калины люкс. У него жидкокристаллический индикатор, что само по себе хорошо в плане потребления, так как в ждущем режиме можно наблюдать часы. И если аппарат не поет, то потребление в режиме измерения тока до 20А нулевое. Для эксплуатации этого достаточно. Но нуля не может быть по определению, часы же работают.
Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...
Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...
Снимем панельку и увидим постоянно светящийся синий светодиод над гнездом карты памяти и незначительное падение тока. Зачем так сделали - непонятно. В принципе, светодиод можно отключить (именно он главный и бесполезный потребитель). А можно и не трогать, такой ток не создает проблем.
Подобные методики помогут при выборе усилителя, бортового компьютера и других устройств.
В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.
В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.
Ссылки по теме:
- Самоделкин Иван из российской глубинки
- Самодельный гибрид велосипеда и автомобиля из Швеции
- Гоночные машины Ле-Мана, которые никогда не выиграют конкурс красоты
- Женщина своими руками построила шикарный дом на колесах
- Немецкий умелец смастерил самый тяжелый в мире велосипед
Правильную идею подкинул старый сервисмен, воспитанный на отечественном автопроме -
концевик 5-й двери не срабатывал и не тушил подсветку в ее торце. Ни снаруж ни внутри видно не было.
Но не знаю, у кого как, а у меня главная проблема посаженных аккумуляторов - это забытый свет в салоне. Светодиодные лампочки позволяют практически всегда пережить без проблем сутки с забытым светом. Обычные накаливания обычно за сутки уже высаживали аккумулятор, особенно зимой.
С габаритами/фарами местами сложнее, местами проще. Вроде бы простой, как пробка, Субару Форестер 11го года, в этом плане вполне "умный", при выключении зажигания он вырубает габариты. Если габариты таки надо оставить, то надо их выключить и включить снова, при этом он попиликает предупреждающе. Какого фига такие умные японцы не сделали таймер, принудительно вырубающий свет в салоне после закрытия машины с брелка - я хз.
В более новом, но и более дешевом солярисе 15го года нет вообще ничего такого. Забыл выключить габариты, получай разряженный аккум.
Так то решение я салонным светом я придумал, но реализовать руки не доходят. Есть специальные реле времени, которые через настраиваемый промежуток времени после пропадания напряжения на сигнальном входе вырубают нагрузку и самих себя. Если основной прямой провод салонного света пустить через такое реле, то проблема решится. Но индивидуально для каждой машины надо будет решать вопросы штатного "умного" освещения салона, чтобы оно продолжало работать.
Но очень приятно почитать понимающих людей.
С отключением красного провода при постановке на охрану делал, клиент доволен. Сейчас все труднее подобные схемы реализовывать, автомобиль превращается в компьютер, к цифровой шине просто так не подцепишься.
Причем, интересная закономерность: чем тупее работник, тем он жаднее.
Да и аккум будет в сохранности.
И ведь все правильно сказал
Да, тестер, положение проводов и переключателя правильные;
НО стачала надо соединить тестер с массой автомобиля и клеммой аккумулятора, а потом разрывать цепь. Т.е. подключить прибор параллельно клемме, а потом клемму скинуть(сначала ток пойдёт через клемму и прибор но т.к. сопротивление прибора больше сопротивления толстого провода клеммы то прибор ничего не покажет). После отсоединения клеммы ток пойдёт через прибор, и разрыва сети не будет.
Если сначала разорвать цепь, а потом соединить через прибор, то системы автомобиля перегрузятся, начнётся самотестирование, и показания тока будут завышены, по отношению с тем потреблением, когда машина просто стоит.
Если вначале разорвать цепь, а потом в разрыв включить прибор, тем самым замкнув прибором цепь, то системы машины начнут самотестирование, и покажут завышенные значения тока.
Это касается конкретно автоэлектрики, конкретных значений тока, и приборов, у которых максимальный предел измерения не менее чем в 30(тридцать) раз превышает значение силы тока в цепи.
P.S. в любом хорошем современном мультиметре на канале измерения тока 10А или 20А стоит предохранитель...
Уважаемый, у Вас теория, у меня практика работы с машиной. Пока я это сам не сделал, я тоже в это не верил.
В случае общей электротехники, когда максимальный предел измерения прибора всего лишь в 1,5раза больше предполагаемого максимального значения тока, я с Вами полностью соглашусь. И естественно таким прибором описанный выше эксперимент ставить не следует.
Стоит соединить тестером массу автомобиля с минусом аккумулятора, на заглушенном автомобиле с отключенными потребителями. Тогда при разрыве минусового провода не произойдет отключения приборов.
А то умельцы побегут ток между массой и плюсом мерять...
Попробуйте поменять блок сигнализации. Это затратно, и если проблемы где-то в цепи, то есть риск загубить новый блок.
Можно вытащить старый блок, найти инструкцию по его установке, собрать стенд и протестировать, чтобы уж точно убедится в его исправности или не исправности. НО вот найти того, кто бы этим занялся сложно.
Убеждал его, что глина сама по себе не проводит. Но при наличии влаги это свойство теряется, и даже на стройке в условиях бетонной пыли бывает пробивает, так что надо иногда лазить под капот и стирать с аккума пыль, даже если он закрыт пластиком. Как то так получается, что пыль там во всех щелях и даже в, казалось бы, герметичных фарах она откуда то берется.
Грязный аккум разряжает сам себя.
один контакт мультиметра на минус, другой в любую точку грязного аккума и на мультиметре появится напряжение
А ты это знал?