89841
15
Наконец-то созрел до обещанной мною серии о решении проблем с электрикой автомобиля своими руками. Материал не рассчитан на то, что любой "гуманитарий" за час сможет стать профессиональным автоэлектриком. Но если человек может дома починить проводку, имеет руки из нужного места и желание, то мои советы ему должны пригодиться.
Не будем забывать, что это "развлекательный" портал. Поэтому я не буду писать длинных и нудных лекций по электротехнике. Что такое электричество и электрические цепи, читатель, который возьмет на вооружение мой опыт, должен знать. Уважаемые профессионалы, не кривите ротовое отверстие в ухмылке, так как я собираюсь максимально упростить теоретическую часть. Цель - решить достаточно простые проблемы. Если что-то выйдет за рамки простоты, тут уже стоит обращаться к специалистам. Хотя, есть специалисты, а есть "специалисты". Об этом было в предыдущих постах, возвращаться не буду.
Итак, у Вашей машины появились проблемы с электрикой или Вам надо установить дополнительное оборудование. Это не политика, одним языком не поможешь, нужен инструмент.
Итак, у Вашей машины появились проблемы с электрикой или Вам надо установить дополнительное оборудование. Это не политика, одним языком не поможешь, нужен инструмент.
1. То, что вы видите на этой картинке, это самый важный инструмент автоэлектрика (как и любого другого специалиста). Печаль в том, что его невозможно купить или изготовить. Он должен быть изначально и им надо пользоваться. Если такого приспособления нет, дальше бессмысленно читать тему.
×
2. Не поверите, сколько можно решить задач с помощью этого примитивного устройства. Это щуп с лампочкой. Я использовал "профессиональные" щупы, переделывал те, которыми ищут "фазу" электрики, но на данном этапе остановился именно на такой конструкции. В корпусе одноразового медицинского шприца воткнут заточенный гвоздь. К гвоздю припаяна лампа накаливания мощностью 1 Вт. К другому концу лампы припаян провод с "крокодилом". Все это залито эпоксидкой, которая продается еще с дремучих советских времен. Себестоимость изделия около 20 рублей. Польза - огромная. Недаром щуп стоит на втором месте по полезности в списке.
Цель щупа - проверять наличие тока в цепях.
Цель щупа - проверять наличие тока в цепях.
3. Устройство аналогично по функционалу. Но лампочка уже гораздо мощнее. Контрольная лампочка, или "контролька", как говорят в народе.
Цель изделия такая же как и у щупа, но за счет более мощной лампы (21Вт), "контролька" помогает диагностировать плохие контакты и короткие замыкания.
Цель изделия такая же как и у щупа, но за счет более мощной лампы (21Вт), "контролька" помогает диагностировать плохие контакты и короткие замыкания.
4. Провод для подвода питания к месту ремонта. Цепляем "крокодил" на плюс аккумулятора. Устройство нужно для поиска коротких замыканий и для запитки потребителей. Если обратили внимание, провод защищен предохранителем.
Для подачи к месту "массы" у меня есть подобный провод с "крокодилом", но без предохранителя. Дело в том, что на современных автомобилях бывает иногда трудно найти не закрытый металл. Приходится прокидывать "массу" отдельно.
Для подачи к месту "массы" у меня есть подобный провод с "крокодилом", но без предохранителя. Дело в том, что на современных автомобилях бывает иногда трудно найти не закрытый металл. Приходится прокидывать "массу" отдельно.
5. Если предыдущие приспособления стоят копейки, на этот прибор придется немного потратиться. Не нужны какие-то специальные профессиональные приборы. Достаточно радиотехнического мультиметра начального уровня. Даже тот, что на фото, избыточен своими функциями. Достаточно измерения сопротивления, постоянного напряжения и постоянного тока. Особое внимание величине максимального постоянного тока. Желательно, чтобы он был не менее 20А. Что, к сожалению исключает самые дешевые модели мультиметров. Для краткости я буду называть этот прибор более народным названием "тестер".
Обратите внимание на провода и щупы. Китайские провода живут на редкость недолго при интенсивной эксплуатации. Поэтому я сделал самодельные.
Обратите внимание на провода и щупы. Китайские провода живут на редкость недолго при интенсивной эксплуатации. Поэтому я сделал самодельные.
6. Другие инструменты и материалы: отвертки, кусачки, гаечные ключи, паяльники, припой, изолента... в общем все то, что позволяет разобрать и собрать машину, разъединить и соединить элементы элементы электрических схем. Кстати, синюю изоленту, как на заглавном фото, я не использую. Не встречал еще жгутов в машинах не черного цвета. Поэтому синева смотрится на редкость колхозно.
И еще очень важное приложение к инструменту №1 - это техническая информация. Признаюсь честно, если нет схемы электропроводки, или она "кривая", некоторые машины не могу "победить". В основном это касается иномарок. Что касается машин ВАЗ - нижайший поклон сотрудникам ОАО НВП "ИТЦ АВТО" за их великолепные альбомы схем. На иномарки ищу схемы в интернете. Не всегда удается найти. Очень часто "буржуйские" схемы - это шедевры корявости.
Вернемся к нашему тестеру. Он имеет "крутилку" установки режима измерения. На этом фото переключатель стоит на измерении напряжения постоянного тока. Предел измерения - 20 Вольт. Другие приделы используются крайне редко, поэтому будем использовать именно этот. Что значит "предел измерений"? Это значит, что мы можем мерить параметр не больше этого значения. В данном случае мы измеряем напряжение не больше 20 Вольт. То есть мы можем мерить напряжение почти везде в машине, так как номинальное бортовое напряжение автомобиля - около 12 Вольт (хотя на самом деле несколько больше, об этом отдельный разговор). Если мы воткнем тестер на этом пределе, скажем в 25 Вольт, ничего плохого не случится. Главное, не засунуть щуп в высоковольтную катушку зажигания, тогда точно кердык прибору.
Обратите внимание, куда воткнуты штекеры измерительных щупов. Гнездо "СОМ" общее, другой щуп должен быть вставлен в гнездо, с соответствующим значком на шкале режимов работы.
И еще очень важное приложение к инструменту №1 - это техническая информация. Признаюсь честно, если нет схемы электропроводки, или она "кривая", некоторые машины не могу "победить". В основном это касается иномарок. Что касается машин ВАЗ - нижайший поклон сотрудникам ОАО НВП "ИТЦ АВТО" за их великолепные альбомы схем. На иномарки ищу схемы в интернете. Не всегда удается найти. Очень часто "буржуйские" схемы - это шедевры корявости.
Вернемся к нашему тестеру. Он имеет "крутилку" установки режима измерения. На этом фото переключатель стоит на измерении напряжения постоянного тока. Предел измерения - 20 Вольт. Другие приделы используются крайне редко, поэтому будем использовать именно этот. Что значит "предел измерений"? Это значит, что мы можем мерить параметр не больше этого значения. В данном случае мы измеряем напряжение не больше 20 Вольт. То есть мы можем мерить напряжение почти везде в машине, так как номинальное бортовое напряжение автомобиля - около 12 Вольт (хотя на самом деле несколько больше, об этом отдельный разговор). Если мы воткнем тестер на этом пределе, скажем в 25 Вольт, ничего плохого не случится. Главное, не засунуть щуп в высоковольтную катушку зажигания, тогда точно кердык прибору.
Обратите внимание, куда воткнуты штекеры измерительных щупов. Гнездо "СОМ" общее, другой щуп должен быть вставлен в гнездо, с соответствующим значком на шкале режимов работы.
Следующее положение - прозвонка и проверка диодов. В этом положении можно проверить на целостность цепи сопротивлением до 50 Ом. Т.е. мы можем, например, проверить целостность предохранителя.
Если предохранитель исправен, тестер будет пищать и дисплей покажет падение напряжения на измеряемом участке 0 Вольт.
Проверяем диод. Как известно, диод пропускает ток в одном только направлении. Вот на фото видно, что ток через диод идет, и падение напряжения на нем составляет 444 мВ. Что есть нормальное значение для диодов этого типа.
Меряем сопротивление. Например, на фото датчик положения коленвала Газели. Подобные индуктивные датчики стоят на многих иномарках. Сопротивление обмотки этого датчика должно быть в районе 700 Ом. Ставим предел измерения на 2К (т.е. 2 кОм). Дисплей показывает 0,680 кОма или 680 Ом. Датчик исправен. Если бы был обрыв, состояние дисплея не изменилось бы, так бы и осталась "1".
Современные высоковольтные провода имеют большое сопротивление для защит от помех, от единиц до десятков килоОм. Вот исправный провод с сопротивлением 20,1кОм. В этом режиме максимальное измеряемое сопротивление - 200 кОм.
ВАЖНО! В режиме прозвонки и измерения сопротивления измеряемые элементы обязательно должны быть ОБЕСТОЧЕНЫ!
ВАЖНО! В режиме прозвонки и измерения сопротивления измеряемые элементы обязательно должны быть ОБЕСТОЧЕНЫ!
Следующий режим - режим измерения тока. Обратите внимание, что штеккер щупа вставлен в другое гнездо. ОЧЕНЬ ВАЖНО: после измерения тока, сразу переставьте штекер вгнездо измерения напряжения, иначе по запарке можно спалить тестер. Чаще всего меряют тестером напряжение, а если не переставить штекер из гнезда замера тока, то можно как минимум спалить плавкий предохранитель внутри прибора. Или сам прибор целиком.
О том, для чего мерить ток, будет подробно в следующей части.
О том, для чего мерить ток, будет подробно в следующей части.
Заранее прошу прощения, что между частями будет по несколько дней. Проблема с отсутствием времени. Для тех, кто умеет ждать, до встречи!
Ссылки по теме:
- 27 подарков своими руками для любителей выпить
- Рассказ об умельце с Южного Урала
- Поляк поставил на гусеничный ход свой Fiat 126P
- Быть или не быть... или из чего можно сделать череп?
- Пластилиновые шедевры
реклама
Крайне не рекомендую проверять контрольной цепи airbag и can шину. Можно немного повзрывать подушки и поставить на лопатки авто...
Все посты, про дорогие приборы - понты и желание "набить себе цену"
Тестер - редкостное говнище, контрольки - корявое рукожопство, щупы сделаны косоруким идиотом. :)
Газовый паяльник в авто? Серьезно? Индукционный купить жаба задушила? :) термоусадку тоже небось зажигалкой осаживает :)
Профи покупает (изготавливает) нормальный инструмент ибо сильно ценит свое время.
Я могу паять люкеем и даже раскаленным гвоздем, но паяю почему-то эрсой :)
Автор повеселил, пиши еще
Затем-купить для начала такую штуковину :)
_http://www.toool.ru/payalnik_impulsnii_stern_sg98a.htmlhttp://www.toool.ru/payalnik_impulsnii_stern_sg98a.html
Твой сканер покажет, что не работает датчик. Ты меняешь датчик - а ошибка остается. Оппа, а дело не в датчике, а в проводке к нему или в разъеме.
Таких "диагностов", купивших сканер и не купивших мозги в каждом втором сервисе.
Это как? Ну есть у вас цепь, источник тока и потребитель.
Две клеммы тут, две клеммы там. Соединены проводами.
Как вы этим щупом проверите наличие тока в цепи??
Таким щупом можно проверить только наличие напряжения, а не тока!
автомобильные лампы рассчитаны на длительную работу при напряжении 14 вольт, а в пробнике (обычно применяемом не на заведённом автомобиле) она работает при 12
маломощные низковольтные лампы, на самом деле, куда более живучи, чем мощные и высоковольтные. за много лет я никогда не менял лампы в сигнальной и вспомогательной светотехнике автомобиля по причине сгорания нити, обычная причина замены -- потеря яркости изза испарения металла нити и металлизации колбы, или механическая порча лампы (коррозия, например). не, если такую "зеркальную" лампу не поменять, то через какое-то время (через пару лет среднеинтенсивной эксплуатации) она всё-таки сгорит, но хороший хозяин до этого не доводит, поскольку ещё до сгорания лампа совсем фигово светит изза непрозрачности колбы.
насчёт надёжности именно этих ламп, что я предложил, могу только сказать, что в фонарях освещения салона они по десять-пятнадцать лет запросто служат.