54966
44
2
В предыдущем посте я описал, как я покупал землю на Филиппинах. Сейчас расскажу как я на ней строю дом. Ошибок и приключений было много (и еще, наверняка, будут).
Казалось бы, технологии строительства существуют уже тысячи лет и не должны сильно отличаться между странами. Но по факту оказалось, что климатические особенности, доступность материалов и технологий, традиции и навыки людей вносят существенные коррективы. Настолько существенные, что я не мог себе представить, сколько сил и времени придется потратить.
Начинаем мы, конечно же, с плана. Что может быть проще? Люди, которые отмеряли землю, порекомендовали инженера, который пришел на встречу вместе с молодым архитектором, и уже наполовину готовым планом дома. Я им объяснил, что хочу, нарисовал ручкой на бумажке примерный план, и отправил работать.
После нескольких итераций, план был готов (на 25 листах, включая виды с разных сторон, детали фундамента, бетонных балок, виды с разных сторон, водопровод и канализацию, электропроводку и даже схему sanitary tank).
Даже визуализацию в 3D сделали. За все это отдал 20 000 песо.
После нескольких итераций, план был готов (на 25 листах, включая виды с разных сторон, детали фундамента, бетонных балок, виды с разных сторон, водопровод и канализацию, электропроводку и даже схему sanitary tank).
Даже визуализацию в 3D сделали. За все это отдал 20 000 песо.
Здесь и дальше цену буду указывать в песо. По сегодняшнему курсу 1 песо = 1.37 рубля.
Подготовка
Очищаем землю от кустов (еще 20 000 песо). Здесь будет стройплощадка, через год место изменится до неузнаваемости.
Строим забор из бамбука (15 000 песо). Обнести забором гектар земли оказалось несколько сложнее, чем я себе изначально представлял.
Можно было бы, конечно, натянут колючую проволоку или поставить более надежные бетонные столбы, но я решил быть ближе к природе.
Можно было бы, конечно, натянут колючую проволоку или поставить более надежные бетонные столбы, но я решил быть ближе к природе.
Вот тот же забор через год. Можете оценить с какой скоростью здесь растет растительность. Интересно, что столбы, на которых держится забор (посередине), выбрали специального сорта - они проросли, пустили корни, и сломать их теперь будет довольно сложно.
Вообще на Филиппинах с крышей над головой достаточно легко. Температура всегда держится от 27 до 32, поэтому любой простейшей защиты от солнца и дождя достаточно для жизни.
Так барак выглядит примерно через год. Поменяли крышу на некое подобие соломы (называется nipa), и подвели электричество (об этом позже).
Так барак выглядит примерно через год. Поменяли крышу на некое подобие соломы (называется nipa), и подвели электричество (об этом позже).
Дорога
Дорога - это отдельная история. Дом на холме, примерно в 500 метрах от ближайшего подъезда и 800 метрах от бетонной дороги. Проехать там можно было разве что на танке.
Вместе с очисткой земли, попросил также очистить "дорогу". Вот что получилось.
Вместе с очисткой земли, попросил также очистить "дорогу". Вот что получилось.
Проехать можно, но страшно, и не до конца (речка мешает). Я один раз попробовал, из за наклона дороги, чуть не слетел в овраг по скользкой траве (которая уже через две недели выросла), зацепился за какие-то камни, и часа два с помощью рабочих выезжал.
А стройматериалы доставлять надо.... Поэтому мы начинаем проект строительства дороги. Сначала, с частными компаниями (которых на острове две), а потом, ужаснувшись ценами (только 20 000 песо - доставка бульдозера, и 8 500 - час работы), ищем другие пути.
В результате договорились с капитаном (кто-то вроде мэра городка), и получили государственную технику на пару дней. Пришлось заплатить за солярку, труд рабочих, и небольшие подарки принимающим решения.
Получилось неплохо.
В результате договорились с капитаном (кто-то вроде мэра городка), и получили государственную технику на пару дней. Пришлось заплатить за солярку, труд рабочих, и небольшие подарки принимающим решения.
Получилось неплохо.
Даже утрамбовали и положили трубы (которые я, конечно, сам купил) там, где бывают речки.
Всего дорога обошлась примерно в 100 000 песо.
Всего дорога обошлась примерно в 100 000 песо.
Земельные работы
Пока дорога строится, строители размечают где будет стоять дом, и копают ямы под фундамент.
Потом в яму ставят изготовленную по форме и смотанную проволокой арматуру (внизу будет больше гравия), и заливают полуметровым слоем бетонного раствора.
Из фанеры делается formwork, и заливается бетоном. Кстати, при отдирании от бетона, фанера расслаивается, поэтому тонкую фанеру можно использовать только один раз, а немного более дорогой толстой, хватает раз на пять.
Прошу прощение за качество фото.
Прошу прощение за качество фото.
Источник:
Цемент с песком, кстати, мешают прямо здесь, лопатами.
Доставка
Расскажу немного о доставке. С грунтовой дорогой, не покрытой щебнем, это оказалось не так легко - особенно если дорога влажная после дождя. Поэтому грузовики со стройматериалами поднятся не всегда могут.
Последние 50 метров оказались особенно проблемными, и даже если грузовик поднимается, ему крайне сложно развернуться.
Последние 50 метров оказались особенно проблемными, и даже если грузовик поднимается, ему крайне сложно развернуться.
Поэтому приспособили карабао (это местная порода буйволов). Вместе с "водителем" - 500 песо с день, пройдет где угодно. Но оооочень медленный. За день дай бог три десятка мешков поднимет.
Но у него появился конкурент, который тоже без труда поднимается в любую погоду, и может даже арматуру с цементом из города привезти.
Здесь строители грузят песок из кучи, сваленной там, куда смог доехать самосвал - сначала в мешки, потом в кузов. Едем 50 метров в горку, и там разгружаем.
Вода
С водой возникла неожиданная проблема. Эти ребята вызвались "пробурить" скважину за 40 000 песо на условиях "no water - no pay". Две недели старались - не смогли. При этом взяли залог и сильно просили не просит его обратно, так как залог ушел на зарплату рабочим и еду.
Здесь люди вообще не умеют работать по конракту. Для них контракт - это побольше денег, а то, что риски тоже их - совершенно отказываются понимать.
Здесь люди вообще не умеют работать по конракту. Для них контракт - это побольше денег, а то, что риски тоже их - совершенно отказываются понимать.
CHB
На Филиппинах нет кирпичей. Точнее, они есть, но мало и очень дорого. Дома строят вот из таких concrete hollow block (CHB).
Их укладывают на раствор, предварительно выстроив каркас из арматуры. И в дырки тоже заливают раствор.
Здесь еще видно так называемы wall footing - это фундамент специально для не несущих стен. Копается траншея глубиной 30-40 сантиметров, и бетонируется.
Здесь еще видно так называемы wall footing - это фундамент специально для не несущих стен. Копается траншея глубиной 30-40 сантиметров, и бетонируется.
Блоки эти совсем не прочные, особенно если не следить за теми, кто их делает (не домешать цемента - милое дело). Даже качественные блоки легко ломаются голыми руками.
При этом арматура, цемент и толстый слой штукатурки делает стены вполне адекватными по прочности, если они, конечно, не несущие. А несущие по плану - только колонны и балки.
Если бы я строил еще раз, то, наверное, вместо CHB использовал бы фанеру или hardiflex (что-то вроде влагостойкого гипсокартонная). Несмотря на вроде бы более дорогие материалы, сильно сэкономил бы на труде и времени - уж очень долго CHB штукатурить.
Почему не пенобетон? А потому что его здесь нет! Никто не производит и не продает пенобетон, хотя по климатическим условиям он бы подошел идеално.
Хотите переехать на Филиппины и иметь заработок - привозите небольшой пенобетонный заводик - и вот вам пустая и практически готовая ниша.
Хотите переехать на Филиппины и иметь заработок - привозите небольшой пенобетонный заводик - и вот вам пустая и практически готовая ниша.
Электричество
Палаван - такое место, где, наверное, половина населения не имеет электричества кроме простых солнечных батарей или генераторов. Мне повезло - 220В есть на бетонной дороге, всего в 800 метрах.
Покупаем километр провода (50 000 песо, gage 2), просим местных доставить 50 "столбов", вкапываем их и кидаем провод.
Покупаем километр провода (50 000 песо, gage 2), просим местных доставить 50 "столбов", вкапываем их и кидаем провод.
Надо сказать, что на Филиппинах несколько устаревшие понятия о технике безопасности. Например, нулевой провод изолировать не принято (изолируется только фаза), а о заземлении даже не слышали. Большинство устройств, включая стиральные машины и водонагреватели в душ, продаются с отдельным (не в вилке) проводком для заземления, который обычно просто болтается. А от металлических частей ноутбука меня постоянно "щиплет", если я одновременно касаюсь их рукой и плиточного пола босой ногой.
На Палаване своя энергетическая компания - PALECO. С ними достаточно просто - надо было всего лишь показать фото подключения, заполнить заявку, заплатить пару тысяч песо, и через две недели уже приехал электрик, все проверил, установил счетчик и подключил провода.
Но стоит каждый кВт*ч - 12 песо!! Это 16 рублей! Будем стараться обойтись без кондиционеров.
Но стоит каждый кВт*ч - 12 песо!! Это 16 рублей! Будем стараться обойтись без кондиционеров.
Пока подключали электричество - достроили Sanitary Tank. Туда будут стекать все отходы, "перебраживать" без доступа кислорода, и сливаться дальше - в грунт. Без химии, все натуральное. Внутри два отделения - для первичной и вторичной обработки. Раз в 10-15 лет надо чистить.
То же самое с электричеством (видите оранжевые трубы - в них будут провода). Стандарт розеток - американский. Но при этом на 220В (подстава, не правда ли)?
Прямо на грунт насыпается тонкий слой гравия, укладывается сетка из арматуры (также скрепленная проволокой), и бетонируется.
Прямо на грунт насыпается тонкий слой гравия, укладывается сетка из арматуры (также скрепленная проволокой), и бетонируется.
Цены
Немного о ценах. В принципе все материалы на Палаване намного дороже, чем в остальных Филиппинах, так как здесь в целях сохранения природы, практически ничего не производится, на добычу песка или гравия надо получать дорогой пермит, и даже бензопилу нельзя купить без лицензии.
Гравий 3/4 - 1300 песо за кубометр
Обычный песок - 1300 песо за кубометр
Мелкий песок - 1500 песо за кубометр
Цемент - 260 песо за 40 кг мешок
Арматура 10mm (6 метров) - 92 песо
Арматура 12mm (6 метров) - 132 песо
Арматура 16mm (6 метров) - 220 песо
Фанера 1/4 дюйма - 355 песо за лист 4x8 футов
Фанера 1/2 дюйма - 760 песо за лист 4x8 футов
Дерево (для опалубки) - 84 песо за штуку 2x2 дюйма и 12 футов длиной
Обычный песок - 1300 песо за кубометр
Мелкий песок - 1500 песо за кубометр
Цемент - 260 песо за 40 кг мешок
Арматура 10mm (6 метров) - 92 песо
Арматура 12mm (6 метров) - 132 песо
Арматура 16mm (6 метров) - 220 песо
Фанера 1/4 дюйма - 355 песо за лист 4x8 футов
Фанера 1/2 дюйма - 760 песо за лист 4x8 футов
Дерево (для опалубки) - 84 песо за штуку 2x2 дюйма и 12 футов длиной
Обратите внимание, что здесь намешаны метрическая и "имперская" системы. Несмотря на то, что официально на Филиппинах принята метрическая система, из за сильного влияния США, местные жители привыкли все измерять в дюймах.
Мне пришлось рассказывать своим строителям, что в 1 сантиметре 10 миллиметров. А размерность материалов и, например, сверл - это уже как придётся: есть и так, и сяк, вперемешку.
Я жил в России - с метрами и сантиметрами мне все было удобно. Жил в США - дюймы, футы и мили немного посложнее, но быстро привыкаешь. Но из за микса систем на Филиппинах - полнейшая путаница.
Мне пришлось рассказывать своим строителям, что в 1 сантиметре 10 миллиметров. А размерность материалов и, например, сверл - это уже как придётся: есть и так, и сяк, вперемешку.
Я жил в России - с метрами и сантиметрами мне все было удобно. Жил в США - дюймы, футы и мили немного посложнее, но быстро привыкаешь. Но из за микса систем на Филиппинах - полнейшая путаница.
Зарплаты
На Филиппинах МРОТ - реальная сумма, которую реально платят и на которую можно жить.
Для строителей МРОТ - 270 песо с день. Столько получают рабочие без особых навыков.
Люди с навыками (каменщик, carpenter, plumber и т.п.) - 400-450 песо в день.
Прораб, у которого есть опыт строительства - 550-600 песо в день.
Работают 6 дней в неделю (воскресенье выходной), строго по 8 часов. Переработки оплачиваются дополнительно (просто пропорционально), оплачиваемых больничных нет, праздники выходными не считаются - все за свой счет. Большинство предпочитает в праздники работать чтобы не потерять доход.
Для строителей МРОТ - 270 песо с день. Столько получают рабочие без особых навыков.
Люди с навыками (каменщик, carpenter, plumber и т.п.) - 400-450 песо в день.
Прораб, у которого есть опыт строительства - 550-600 песо в день.
Работают 6 дней в неделю (воскресенье выходной), строго по 8 часов. Переработки оплачиваются дополнительно (просто пропорционально), оплачиваемых больничных нет, праздники выходными не считаются - все за свой счет. Большинство предпочитает в праздники работать чтобы не потерять доход.
Итог
Итак, на текущий момент я израсходовал:
2650 CHB 4" (это те блоки с дырками)
368 мешков цемента
51 кубометр песка
12 кубометров гравия
8 кубометров мелкого песка
5580 метров арматуры
76 кг проволоки
1 км провода
42 листа фанеры
56 кг гвоздей
Плюс трубы, розетки и другая мелочевка. Общая стоимость на текущий момент - 1 083 000 песо, из которых 341 000 - зарплаты.
2650 CHB 4" (это те блоки с дырками)
368 мешков цемента
51 кубометр песка
12 кубометров гравия
8 кубометров мелкого песка
5580 метров арматуры
76 кг проволоки
1 км провода
42 листа фанеры
56 кг гвоздей
Плюс трубы, розетки и другая мелочевка. Общая стоимость на текущий момент - 1 083 000 песо, из которых 341 000 - зарплаты.
О том, как я понял, что мой план - полное дерьмо с инженерной точки зрения, освоил структурный анализ (сопромат), уволил инженера, уволил прораба, добавил недостающие колоны, попробовал нанять прорабом русского парня, нашел наконец-то нормального прораба, а также сделал дизайн и построил крышу - в следующем посте.
Нажимайте "звёздочку" после поста чтобы подписаться.
Нажимайте "звёздочку" после поста чтобы подписаться.
Ссылки по теме:
- 25 гениальных вещей, которые сделаны из подручных средств
- 10 самодельных автомобилей, которые просто восхитительны
- Быть или не быть... или из чего можно сделать череп?
- 30 блестящих идей, сделанных из старых компакт-дисков
- Как получить налоговый вычет при покупке дома или квартиры
Землю нельзя оформит в собственность, но купить можно. Это grey area, но с определенной долей риска, проблема решаемая.
Интересно будет узнать, что меняли в конструкции.
Если позволите, несколько размышлений по конструктиву.
1. Понятно, что уже поздно. Армакаркас опорной плиты под фундаментные колонны выполнен неправильно. При однослойном армировании он не будет работать - высока вероятность продавливания. Хотя сами колонны заармированы правильно и величина защитного слоя бетона соблюдена.
2. Полы. Сетку под полы делают с меньшим шагом, но из гораздо более тонкой арматуры. В Вашем случае это явная избыточность.
3. По силовой схеме. Опирание колонн точечное, а диафрагм жесткости я не увидел. За счет чего обеспечивается устойчивость конструкции?
4. Опять же присоединение верхней полуокружности происходит не на колонне, а в пролете балки. Это более сложная расчетная схема. Это учитывалось? А то у Вас все балки одного сечения.
5. Опирание двух колонн на балки. Это отражено в расчетах?
6. Заливка с холодными швами не самое хорошее решение, но, как я понимаю, это местные особенности.
Из плюсов. Армирование балок также, чисто внешне, выполнено правильно.
Я высказал свои соображения по ходу строительства. Если Вам есть, что возразить - пожалуйста.
Я хотел об этом написать в следующий раз, но немного забегу вперед: сначала я доверял инженеру, который делал план. Но когда сам посмотрел на структурный анализ (и не нашел там своих балок) и услышал предложение "сэр, а давайте еще здесь колону поставим - а то как-то непрочно это выглядмит", инженера уволил, никого адекватного больше не нашел (хотя бы скорость ветра из их же кордекса назвали бы), и сам сел за расчеты.
Прочитал кодекс, разобрался в Robot Structural Analytics (из него последняя картинка), и внес коррективы :)
По комментариям:
1. Как я понимаю, это однослойное армирование оказывается в нижне части фундамента - как раз там, где конструкция работает на разрыв. В верхей части, где усилие не сжатие, армирование, вроде бы, не нужно.
2. Так делать оказалось просто дешевле, чем покупать готовую сетку. И рабочим так привычнее - это важно.
3. Как я понимаю, за счет потолочной балки (которая соединяет колонны сверху). Или я не так понимают?
4. Учитывалось :) Вычаснилось, что балки делались "на глазок". Расчеты показали, что стандартам не соотвествует. Добавил еще колон с фундаментом под самой полуокружностью.
5. Да, все в Robot.
6. Верно, причем сами строители в этом греха не видят. Я их убедил хотя бы закнчивать пролеты в один день, а не прерываться на половине.
Вот так выглядела изначальная модель.
Я более подробно отвечу Вам чуть позже. Извините.
Так как Вы углубились в сопромат, то, может быть, Вы всё это уже и так знаете. Так что извините, если будет немного занудно и менторски.
Бетон работает только на сжатие. Растягивающие усилия в железобетоне воспринимает арматура.
Рассмотрим балку с шарнирным опиранием и распределенной вертикальной нагрузкой (направленной вниз). При нагружении такой балки, нижняя её часть будет испытывать растяжение, а верхняя сжатие. Теоретически достаточно только нижнего слоя арматуры.
Если балка защемлена, то работает верхняя арматура.
На практике же будут присутствовать разные усилия в различном сочетании - сложное напряженное состояние.
Строительство отличается от машиностроения бОльшей неопределенностью и, как следствие, большими коэффициентами "незнания".
Именно поэтому мне в своё время советовали: бери нижнюю арматуру из расчета на шарнирное опирание, а верхнюю из условия защемления и спать будешь спокойно. Никто ничего не перепутает, схему опирания не изменит. "Конструктор не жалей арматуру - чем больше её в бетоне, тем меньше останется на тюремные решетки"))))
Теперь по Вашей конструкции.
По-порядку.
У Вас фундаментная плита призвана увеличить площадь опоры и уменьшить давление на грунт. На сколько это необходимо в Вашем случае оставим за скобками - у Вас конструкция весьма ажурная и не вижу я там таких огромных весов. Следовательно Ваша плита работает на упругом (сжимаемом) основании с приложением нагрузки в центре. Напряжения по площади плиты будут меняться. Вблизи колонны будет растянут нижний слой, далее переходит к растяжению верхнего.
Вот поэтому и необходимо двухслойное армирование.
Второй момент. Так как площадь колонны относительно невелика, то есть возможность, так называемого, продавливания - колонна "проткнет" плиту. Для того что бы избежать этого делают дополнительное армирование в верхнем слое участка под колонной. Понятно, что это тоже рассчитывается.
Я Вас не хочу пугать - в Вашем случае, скорее всего, всё будет работать хорошо. Повторюсь, у Вас явная избыточность присутствует.
Обычно стержневую систему рассчитывают из условия шарнирного соединения звеньев. Поэтому система не способна воспринимать горизонтальные нагрузки.
В реалии, конечно, соединения не шарнирные, но моменты возникающие в узлах могут быть весьма значительными (сравните геометрические размеры балки здания). Опять же, эти моменты могут увеличиваться при ошибках в строительстве (отклонение от вертикали), при рабочих деформациях конструкции, при неравномерности нагружения и неравномерности осадки фундамента. Следовательно, для восприятия этих моментов армирование должно быть выполнено соответствующим образом. В Вашем варианте я этого не увидел.
На практике в конструкцию вводят специальные элементы обеспечивающие пространственную жесткость конструкции. Это могут быть либо вертикальные связи, либо оболочки.
В Вашем случае это должна быть некая ячейка в доме, которая обеспечит жесткость присоединенной к ней стержневой системе.
Как можно решить эту проблему? Может быть, добавить балки под 45 градусов "уголком" чтобы зафиксировать соединения от вращения?
Обычно такую ячейку делают из монолитного железобетона. На участке ограниченном колоннами и ригелем анкерят двухслойную сетку из арматуры, ставят опалубку и заливают бетон. Получается такая монолитная железобетонная плита.
Минус в том, что эта конструкция будет довольно тяжелая.
В Вашем случае я бы рекомендовал поставить металлическую вертикальную связь. Крест накрест пересекающиеся металлические элементы. Так как эти элементы будут работать только на растяжение, то величина их профиля не столь существенна - важнее надежная анкеровка к колоннам, лучше на "сквозняках".
Не знаю, правда, как там у Вас с металлопрокатом.
Пока рассматривал Ваш проект возникла ещё одна мысль. Мне кажется, что о равномерном нагружении фундамента Ваши проектировщики тоже не особо беспокоились. Осадка происходит у всех сооружений, главное, что бы она была равномерной. Опять же на вскидку: основной отсек более нагружен, а "веранда" менее. Поэтому при осадке "веранда" отставать от дома, а они конструктивно связаны.
Тросы имеют податливость - т.е. тянутся. Если Вы их натянете талрепами слишком сильно, то дополнительно нагрузите ферму. А так конструкция будет дышать расшатывая точки закрепления.
Замените тросы на два угла крест накрест - от верхнего пояса одной фермы к нижнему другой (ну или к точке закрепления раскоса). Посредине углы соедините через пластину. У вас тогда получится жесткость связанная только с кровельной конструкцией, а ты Вы вводите ещё и стену, что ненужно.
Если Вам какие-то советы по конструкции необходимы то всегда пожалуйста.
Кстати не обратил внимания, а у Вас отсечная гидроизоляция под стены прокладывалась?
Можете оставить Скайп, что бы здесь не загромождать перепиской.
Как вариант.
На двух соседних колоннах сверху и снизу устанавливаются закладные. Потом пробивается две пересекающиеся штробы между этими закладными. Берете две арматуры 20-24мм по длине штроб. К ним с одной стороны привариваете шпильки. Конструкцию монтируете к закладным, за счет резьбового соединения создаёте предварительное натяжение и замоноличиваете конструкцию в стену. В идеале, для симметричной работы, сделать эти конструкции парными - с двух сторон стены.
Вот Вам и жесткость.
Гидроизоляция - тоже большой вопрос. Здесь о ней не в курсе, и этом могут быть свои причины (а может, просто не в курсе). Например:
1. Нет замерзания - поэтому даже если стены впитают какой-то процент влаги - это не так страшно
2. Стены не их пористого материала, который капиллярными свойствами не обладает и влагу из земли не "высасывает"
3. Высокая влажность воздуха сама по себе, что может привести к намоканию за счет конденсации, и гидроизоляция только ухудшит ситуацию - не даст влаге уйти.
4. Во время дождя стены все равно намокнут, особенно если он с сильным ветром, а после дождя уже через час все высыхает, включая землю.
Но, честно, не знаю.
Сейчас пробую оценить крепкость этой стены из CHB и понять, хватит ли ее или надо укреплять. В местном кодексе диафрагмы и special moment frames находится в разделе "сейсмическая устойчивость", и до туда я еще не дочитал :)
Кстати, мой скайп - sergeykandaurov.
Ячейка жесткости напрашивается в осях 4/8 A/D. Там больших окон вроде нет.
Обратите внимание на участок 1 - там возможно появление трещин в нижней части полукруглой балки или на ригеле к которому она присоединена.
Участок 2. Не очень правильно ставить колонну в пролете такой балки.
Во-первых неизменность положения этой колонны обеспечивается работой балки на кручение.
Во-вторых сама балка полукруглая и нагрузка от колонны, приложенная не по прямой линии между опорами, вызывает кроме изгибающих моментов в балке, ещё и крутящие моменты в заделке.
От участка 1, вроде бы, провлет до колоны совсем не большой, и на этом участке балки нагрузки нет - поэтом, наверное, RSA все "одобрил"
Колона на участке 2 уже была построена - после добавления колон в нужных местах, я решил ее не сносить. Это ведь не стращно?
Макс, а как можно оценить текущую устойчивость конструкции с учетом ограниченного момента, который могут выдержать соединения и существующих стен? Уж очень не хочется ломать стены для добавления ячейки жесткости.
Я тут еще несколько изучил вопрос, и понял, что есть несколько structural systems для структурного бетона:
- Bearding wall system - только несущие стены
- Building Frame System - каркас со специальными shear walls (похоже, те самые ячейки)
- Moment-resisting frame systems - каркас, который сам по себе устойчив
Причем есть три типа: ordinary/intermediate/special. Там разные коэффициенты и разные ограничения (в основном - по высоте) для разных сейсмических зон.
Палаван находится в зоне 2 (а остальные Филиппины - в зоне 4). Для второй зоны можно делать Ordinary Reinforced Concrete Moment Frame.
К такому нет каких-то дополнительных требований кроме базовых, применимых ко всем бетонным конструкциям, в том числе - по закладке арматуры.
Только вот что я пока не понял - это как правильно строить структурную модель. А именно - какие делать releases в соединениях. Судя по логике, надо использовать жесткие соединения (а не pinned/шарнирные). Но у меня сомнения
При задании модели, как я уже говорил, применяют допущение, что стержни соединены шарнирно и соответственно моментов в соединении нет. Для восприятия нагрузок этого вполне достаточно - все стержни работают на растяжение или сжатие.
А вот с горизонтальными нагрузками сложнее.
Возьмем Ваш дом. Посчитать момент сопротивления ветровой нагрузке для рамы не сложно. А вот как распределить этот момент между узлами? В равном соотношении? А как учесть момент от нагрузки ригелей? А если он неравномерный, а он таки неравномерный. А неточности изготовления. Здесь никакой МКЭ не поможет.
Понятно, что нужно взять четыре колонны и рассчитывать, что именно они воспринимают весь момент от горизонтальных нагрузок. Но это требует особого подхода к армированию.
Ясно что железобетонная конструкция не развалится от ветра, скорее по-выдавливает перегородки и окна, может крыша улетит. Но если конструкция будет подвижна, то появятся знакопеременные циклические нагрузки, что неприятно для металла. Опять же влага в трещинах и ускоренная, так называемая, щелевая коррозия. И вот через какое-то время, когда Вы, убеленный сединами в окружении внуков, покачиваетесь в кресле-качалке Ваш дом складывается...
Сейчас нарисую картинку, как работает арматура в Вашем случае.
А зачем ломать?
Сделайте поверх и заштукатурьте или обыграйте дизайном.
Или, как я предлагал, заштробитесь и вложите в существующую стену.
Там (на фото видно) арматура колоны зацеплена за арматуру балки, и примерно так же в других соединениях. Это не считается анкеровкой?
Про стяжку понятно. Как я понимаю, это важно даже не с точки зрения расчета нагрузок (которые система вроде бы выдерживает), а с точки зрения износа конструкции во времени?
А как все-таки рассчитываются Moment Frames по МКЭ? Если применять шарнирные соединения, то такой фрейм оказывается нестабильным (что логично). По умолчанию (если ничего специально не менять) соединение жесткие. Ведь существует же много конструкций без ячеек жесткости, особенно не в сейсмоопасных зонах.
Если будите подводить фундаменты как на фото, то желательно преднапрягать конструкцию. Бетон усаживается при отверждении, грунт под подошвой фундамента так же уплотняется. Поэтому прежде, чем такая новая стойка начнет работать, основная конструкция может получить деформации.
Теперь пояснения по моей схеме.
Если на участке 2 колонна не учитывалась в силовой схеме, то, конечно, ничего страшного. Надо просто учесть её вес, как нагрузку на балку и учесть, что эта нагрузка приложена со смещением от прямой линии между опорами.
Участок 1. Здесь проблема может возникнуть при неравномерной осадке. То есть правая полукруглая часть начнет садиться меньше(больше) основной. И тогда на ригель начнет действовать не просто сила, равная половине веса полукруглой балки, а момент, стремящийся скрутить этот ригель. Вот это я имел ввиду.
А то что программа не ругается, так Вы, скорее всего, рассчитываете Вашу конструкцию, как стоящую на жестком основании, а это не так. Но там совсем темный лес)))) Механика грунтов это отдельная дисциплина.
Для Вашего случая можно пойти следующим путем.
Принимаем колонны идущие от фундамента как цельные защемленные стойки. То есть накладываем на нижнюю опору связь и по перемещению по всем осям и по моменту, а верхние балки оставляем шарнирно закрепленными. Передаем на колонны горизонтальную нагрузку и смотрим перемещение верхних концов. В каком-то СП было нормирование этих перемещений, я постараюсь найти. Далее смотрим: если перемещение меньше нормы, то всё хорошо, если больше - нужна дополнительная связь. Мне кажется это оптимальный вариант расчета.
У Вас уже построено? Если да, то просто наблюдайте. Если трещина будет неприятной, то надо будет усилить. По максиму, конечно, заменить балку на металл с шарнирным креплением к закладной... но это совсем другая история)))
Вертикальная арматура загнута по дуге на 180 градусов внутрь балки и "цепляется" за верхнюю арматуру балки.
Не фото - это разве не анкеровка лапками?
Или Вы привели это фото в качестве примера для того, что бы показать, что верхний пояс выполнен так же? Тогда, если мы хотим предотвратить вырыв арматуры, анкеровка нужна. На фото у Вас просто прямая вертикальная арматура. Что бы рассматривать её, как анкер, она должна быть или с крючком или с площадкой.
Но это уже не актуально. Я вам вчера предложил методику проверки Вашего дома на устойчивость против горизонтальных сил и определение необходимости связей. Если нужны пояснения, то скажите.
Извините, я понял о чем Вы.
Вы имели ввиду соединение горизонтальных балок, а я про анкеровку колонны к балке.
Соединение балок выполнено грамотно, это жесткое соединение.
По ценам все получается вполне кошерно, но:
1. Марка бетона вызывает большие сомнения. Кроме того если в качестве заполнителя использовался именно гравий, а не щебень, то его непременно нужно промывать, что вероятно не делалось.
2.Ленточный фундамент мелкого заглубления хорош всем, но под него нужно делать подготовку из 300-400 мм. песчано-гравийной подушки, что судя по всему сделано не было.
3.Не были сделаны изыскания, что может привести к сползанию всей конструкции вниз по склону, как два пальца об асфальт.
4.При таком армировании и размерах колонн их раза в 4 больше чем нужно.
5.С такими ригелями и балками, можно смело было делать второй этаж, с монолитными перекрытиями.
6. Не понятно какими будут перекрытия, но кровля это просто деньги на ветер. Гораздо дешевле сделать кровлю односкатной, без стропильной системы, например по профлисту с армированием, и из легкого бетона.
... автор правильно заметил, что пенобетон, был бы оптимальным вариантом, но непонятно почему сам не воспользовался этим вариантом.
В любой автомастерской, где есть сварочный, установку для пенобетона сделали бы за неделю. С нормальными изысканиями и буронабивными сваями глубокого заложения, никаких монолитных колонн и ригелей, не понадобилось бы в принципе, а с учетом местных материалов и рабочей силы, за этих денег можно было бы двух уровневый дом построить :)
Нужен был бы пенообразователь, но пропала бы необходимость в непонятном местном гравии. Вода, песок, цемент и пенообразователь ...
В России на пеноблоках строят 3х этажные коттеджи, с перекрытиями из пустотных ж/б плит.
Я, Сергей, не в контексте язвительности относительно принятых конструктивных решений, просто, главным инженером, строил офисный центр 30 000 м2. и коттеджный поселок на 200 коттеджей :)
Теоретически, если бы не непонятная геология!!!, на таком монолите, можно запросто делать на втором уровне легкую закрытую террасу. Но для этого нужно пробурить пару инженерно-геологических скважин и понять из чего состоит основание, а так же определить марку бетона неразрушающим методом.
... если бы при каждом замесе, были сделаны кубики из заливаемого состава, то вопрос бы такой не стоял.
1. Марку бетона старались контролировать, плюс в расчетах специально использовал наименее низкую (300 мПа, кажется) - поэтому и колоны получились толще, чем казалось бы необходимо. С запасом. Про гравий/щебень - в английском языке они, вроде бы, одинаково называются. Сначала использовали "gravel 3/4", а потом - сразу смешанный с песком. Берут его из реки.
2. Там хитрая система - фундамент не ленточный. Вся структурная прочность - на колоннах, под каждой из которых - опора 1.5x1.5 метра с подушкой из гравия порядка 5-10 см. Не "лентах" стоят только стены - они не несущие. Я сам в надежности такой конструкции на 100% не уверен, но местные инженеры (несколько) говорят, что все ок.
3. Изыскания, к сожалению, изыск. Если никто здесь не в курсе даже того, в какой зоне сейсмической опасности находится Палаван, - о каких изысканиях речь? Просто нет людей, способных это сделать. С другой стороны, грунт каменистый, и оползни здесь проблемой вроде бы не являются. Хотя, изыскания, конечно, не помешали бы.
4. Все рассчитано по официальным стандартам. Здесь надо строить под ветры для 150 км/ч (плюс запас) - поэтому, забегу вперед, колоны даже пришлось добавлять.
5. Я заранее решил, что лучше вширь, чем ввысь - все-таки целый гектар...
5-6. Я смотрел на разные варианты. Там "зал" - 100 кв. м., без дополнительных колон внутри (что не хотелось бы) сделать бетонное перекрытие сложно - все-таки почти 12 метров пролет. В остальных местах металлический сваренный каркас оказался просто дешевле. Большая проблеме с бетоном - под него нужна опалубка, а под опалубку - подпорки, что увеличивает стоимость почти в два раза.
Про пенобетон я думал, конечно, тоже. Но потом решил, что приключений и так хватит, а делать что-то подобное первым на острове без предыдущего опыта - это чересчур. Плюс я не уверен, что несущие стены выдержат ветровые нагрузки, а и фундамент под них нужен другой.
Если вы построили пару домов в России, то, наверное, имеет смысл попробовать. Без опыта - для меня слишком :)
Для пенобетона имеет значение только марка цемента и качество пенообразователя. Песок там туда сюда, а вот гравий местный это кирдык для тяжелых бетонов.
Установка для призводств пенобетонных блоков выполненная собственными (или привлеченными) силами стоит максимум 1000 $, но она после постройки дома может использоваться для производства в розницу сторонним заказчикам. Обслуживать ее могут 2 человека, они же могут строить твой дом.
... у меня был такой случай - я строил логистический центр и предложил Заказчику, купить сразу мобильный РБУ. Потом уволился перешел на другую работу и только через три года этот заказчик, в приватной беседе признал, что я был прав и собственный РБУ это долговременный минус к себестоимости бетонных работ.
... собственно свой РБУ, при использованных на площадке объемах, окупался за 4 месяца :)
В результате решил занаться другим, более соотвествующим моей специальности.
Стоимость одного квадратного метра из CHB получилась 464 песо, из hardiflex - 579 песо, из пеноблоков - 303 песо по себестоимости. Это без учета работы, которой в случае пеноблоков меньше.
Но если ты знаешь особенности, и хочегь новых впечатлений - то welcome на Палаван строить пенобетонный бизнес и снимать "сливки" на правах первого игрока.
Большая часть трать - это разного рода разрешения - на строительство, на ввод в эксплуатацию. Но это тоже серая тема - в следующий раз о ней напишу.
Зачем? Потому что нравится мне, когда нет поблизости соседей, никто не будит перфоратором, да и сам я могу фильмы на любой громкости в любое время смотреть. Плюс виды охрененные, и до пляжа 5 минут.
На варианты я смотрел. Всякие каркасно-модульные pre-fab, во-первых совсем не дешевле, во-вторых, ни у кого здесь нет опыта по их сборке, и в-третьих, не рассчитаны на местные ветра.
Гидроизоляции вообще не заметил
Нет источника воды поблизости, нет электричества, нет газа и т.д. На холме куда заехать уже подвиг. Как там жить? А главное зачем?
Вопрос, а в основном, какого типа дома построены на острове? Ну или примерно в процентном соотношении - хижины, дерево, бетон?