7158
7
Разумеется, нижеописанный метод не претендует на точность сход-развального оборудования. Но если у машины явно криво стоит руль, интенсивно поджирается резина или сильно сбито прямолинейное движение в "нуле" руля - данный способ может реально помочь.
Проверено на личном опыте, а если интересно более подробное описание процесса - ниже есть видеоверсия событий.
Из специнструмента понадобится только лазерный уровень. В принципе, если уровня под рукой нет - подойдет и обычная лазерная указка, но оперировать с ней сложнее, ибо уровень строит плоскости, а указка - только лучи. Итак.
Из специнструмента понадобится только лазерный уровень. В принципе, если уровня под рукой нет - подойдет и обычная лазерная указка, но оперировать с ней сложнее, ибо уровень строит плоскости, а указка - только лучи. Итак.
1) Руль ставим точно в нулевое положение. В качестве подставок под направляющие - воротки и удлинители из обычного автонабора. Машина обязательно должна стоять на ровной твердой поверхности в состоянии собственной массы. Другими словами - бак заправлен, грузов и людей в салоне нет.
×
2) Кладем направляющую на колесо. В моем случае, это идеально-прямоугольный лист текстолита. В принципе, подойдет что угодно, но с заведомо ровными и параллельными противоположными сторонами. Основная идея - установить направляющую строго параллельно плоскости вращения колеса.
3) Ставим лазерный уровень так, чтобы вертикальная плоскость луча шла ЧЕТКО по внешней границе нашей направляющей...
4) ...и делаем засечку на пороге гаража/земле/асфальтовой площадке - короче, на плоскости нахождения автомобиля. Повторяем процедуру на втором колесе.
Здесь крайне-важно понимать, что чем точнее вы отмеряете расстояние от центра передних колес до места засечек - тем выше будет точность финальных вычислений. Например, если правую засечку вы сделали на расстоянии 2.5 метра от центра правого колеса, то левую нужно ставить строго на таком же удалении - т.е., на 2.5 метрах от центра левого колеса.
Здесь крайне-важно понимать, что чем точнее вы отмеряете расстояние от центра передних колес до места засечек - тем выше будет точность финальных вычислений. Например, если правую засечку вы сделали на расстоянии 2.5 метра от центра правого колеса, то левую нужно ставить строго на таком же удалении - т.е., на 2.5 метрах от центра левого колеса.
5) От первых меток, ДАЛЕЕ ПО ЛИНИИ ЛУЧА, наносим вторую пару меток (чем дальше - тем лучше). Вторая метка должна быть также на одинаковом расстоянии от первой - как слева, так и справа.
Таким образом, из 4 меток у нас получилась трапеция: либо сужающаяся по удалению от автомобиля, либо расширяющаяся. Соответственно, проведя нехитрые геометрические вычисления, делаем вывод - в первом случае, схождение у нас положительное, во втором - отрицательное. Зная положение наших меток и длину сторон трапеции, можно легко вычислить углы - и корректировать схождение в нужном направлении и в нужных пределах.
Картинка для наглядности.
Картинка для наглядности.
6) — Расстояние "a" должно быть одинаково как между точками 1 и 3, так и между точками 2 и 4.
— Если расстояние "b" меньше расстояния "c" — схождение отрицательное (колеса наружу).
— Если расстояние "b" больше расстояния "c" — схождение положительное (колеса вовнутрь).
— Если расстояние "b" равно расстоянию "c" — схождение нулевое. Можно считать — идеальная точка отсчета. После этого нужно чуть (буквально с четверть оборота с каждой стороны) докрутить его в плюс (колеса — вовнутрь по ходу движения).
— Если расстояние "b" меньше расстояния "c" — схождение отрицательное (колеса наружу).
— Если расстояние "b" больше расстояния "c" — схождение положительное (колеса вовнутрь).
— Если расстояние "b" равно расстоянию "c" — схождение нулевое. Можно считать — идеальная точка отсчета. После этого нужно чуть (буквально с четверть оборота с каждой стороны) докрутить его в плюс (колеса — вовнутрь по ходу движения).
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Также, все в подробностях посмотреть на видео тут: https://www.youtube.com/watch?v=G9NWNGeeEXU
Также, все в подробностях посмотреть на видео тут: https://www.youtube.com/watch?v=G9NWNGeeEXU
Ссылки по теме:
- Как советский автохлам превратить в олдтаймер ценой 5 тысяч евро
- И бит, и крашен: как суперкары Pagani получают новую жизнь после ДТП
- Ручная работа с металлом
- Между двух трамваев?
- ГАЗ-24 Bagira
Не, я лучше на сто и заплачу небольшие бабки за эту операцию.
И да, если вдруг Зомби-Апокалипсис, а тебе взыграло заменить шрусы, то развал можно и на глазок. В тех условиях износ резины и устойчивость машины на гладком асфальте отнюдь не главное.
У меня есть друг. Машина G 63AMG. Брал новую, не бил, не красил)) Радиус колес 22. Так вот он объездил все ОФФ дилеров, и половину НЕОФФ дилеров НИКТО нормально сделать С/Р не смог. Машина металась как жигули 78 г. выпуска(((
Но случайно(видимо от безысходности)))) на Рябиновой ул. дедушки "с блюдцами" сделали ТАК, что машину стало не узнать.
p/s/ Последние 2 года он даже слышать о СУПермега 3,5,6 D с/развалах не желает.
p/s/s Каждому своё!
А в нормальной обстановке лучше этой кустарщиной не заниматься
Проверено: 1 час без развала ни скрипа ни тянет!
Вот схождение - посерьезнее, при сильно положительном, особенно в колее при низком сцеплении сильно рыскает.
Сход развал 1500-1800 стоит. Целесообразно ли это все?
Это еще хлеще, чем "Заправляем кондиционер самостоятельно"..так же сурово и беспощадно как для тех, кто это делает, таи и для тех, кто эту чушь смотрит и вешает на уши. Найдутся же реально дурачки, кто захочет это замутить сорвав (сэкономив) полтора рубля))))))