12466
70
Самое интересное, что есть на Сахалине - это сам Сахалин: крупнейший российский остров по площади (примерно с Чехию) и населению (490 тыс. человек), вытянутый строго с севера на юг между Охотским морем и Татарским проливом. Его "точечные" достопримечательности скорее разочаровывают, особенно в сравнении с Курилами или Приморьем. Зато общий колорит бьёт через край на каждом квадратном метре
В прошлой части: Север и юг, или Хоэ и Отэ. Два села на Сахалине я показал пару случайно выбранных сёл, позже напишу отдельные посты о японском наследии и о необычных сахалинских железных дорогах, а сегодня - природа, история и реалии Соколиного острова.
На карте Сахалин ни с чем не перепутать: если Италия похожа на сапог, то этот остров - однозначно, рыба! Большая рыба - 948 километров с севера на юг и от 25 до 160 с запада на восток. Хорошо заметны узкая голова (полуостров Шмидта) с глазом (Оха), длинный спиной плавник (полуостров Терпения), узкое сочленение туловища и хвоста (перешеек Поясок) и пара хвостовых плавников - полуострова Крильон и Анива. Ниже надписи "Добро пожаловать!" проведена 50-я параллель - граница Севера и Юга, а в 1905-45 годах - нашей страны с Японией. Но почти вся жизнь Сахалина - у хвоста, от Пояска до основания Анивы и Крильона. Оттуда будут 3/4 "локальных" постов, а середину острова я и вовсе лишь проезжал ночным поездом.
×
Визуально Сахалин довольно однороден: с юга на север в его природе лишь уменьшается разнообразие. Беглым взглядом остаётся впечатление, что на Севере нет многого из того, что есть на Юге, зато на Юге есть почти всё, что бывает на Севере. В деталях отличный гораздо больше - на Севере растут морошка, брусника и даже ягель, на котором пасутся северные олени. Но то ли мы забрались недостаточно северно (пол-дороги от Ноглик до Охи), то ли всё это можно оценить, лишь хорошенько углубившись в лес.
В основном Сахалин по всей своей длине выглядит так - извилистые берега, густая растительность и невысокие лесистые сопки
В основном Сахалин по всей своей длине выглядит так - извилистые берега, густая растительность и невысокие лесистые сопки
Рельеф Сахалина неожиданно мягкий - здесь почти не увидишь скал, валунов и отвесных обрывов. Достопримечательность берегов - не столько мысы (хотя они тоже есть) или кекуры, сколько "заливы лагунного типа", от моря отделённые тонкими песчаными косами:
Сахалинские горы ниже уральских (первые сотни метров, максимум - гора Лопатина на севере, 1609м) и почти не кажут вершин из лесов:
На Сахалине нет гейзеров или вулканов - но есть горячие источники (как под тентом с кадра выше) и грязевые вулканчики:
Обратите внимание на ползущую по вершинам хмарь. Как пишут в путеводителях: "местные шутят - если вам не нравится погода, подождите 10 минут". У этой фразы есть продолжение: "...и разочаруетесь окончательно". А я бы ещё заменил "10 минут" на "10 километров": новую погоду нам обычно приносила ночь, зато карта Сахалина являла собой причудливую мозаику из солнца, низких туч, ветров, холодных и тёплых дождей и стелящихся туманов. Что и немудрено, если к горам подступают два моря...
К западу от Сахалина лежит Татарский пролив - формально часть Японского моря, а фактически сам себе море, тем более и ширина его на большей протяжённости от 100 до 300 километров. Вдоль берегов Сахалина идёт тёплое течение, так что в августе тут можно даже купаться:
К западу от Сахалина лежит Татарский пролив - формально часть Японского моря, а фактически сам себе море, тем более и ширина его на большей протяжённости от 100 до 300 километров. Вдоль берегов Сахалина идёт тёплое течение, так что в августе тут можно даже купаться:
С востока - открытое Охотское море, которое местные называют "море-холодильник". Но его ледяная вода чрезвычайно богата жизнью, и именно из "холодильника" сахалинцы берут красную рыбу и крабов, а к лагунам на севере острова подходят киты.
С юга, меж "хвостовых плавников", вдаётся залив Анива. Он относится к Охотскому морю, но сыном ему приходится явно внебрачным - мелкий, тёплый и в обжитой части очень грязный. Зато ближе к выходу в море нетрудно увидеть косаток.
Самое, пожалуй, впечатляющее в местной природе - это растительность, обилием и буйством которой Сахалин похож на планету Пандора. Более того, именно поэтому здесь лучше бывать не в сентябре (когда погода солнечнее), а в августе, пока всё это изобилие остаётся зелёным и сочным.
На Сахалине почти нет настоящей тайги - его лес в основном лиственный (реже лиственничный, как на кадре выше), прозрачный и вполне проходимый:
Голубые ягоды с кадра выше, судя по тому, что к августу их никто не сорвал - несъедобны.
А вот клоповка - маленькая красная ягода, действительно пахнущая клопами. Она считается очень полезной (от давления, например, помогает), и потому в продаже это едва ли не самая дорогая ягода в России - по 1000 рублей за килограмм. Помимо Сахалина клоповка (или красника, как её называют иногда в магазинах) растёт на Итурупе, да и на севере Приморья ближе к побережью изредка встречается. Сами ягодки невыносимо кислые, а вот сироп в чай "де клопе" радовал нас до конца поездки:
А вот клоповка - маленькая красная ягода, действительно пахнущая клопами. Она считается очень полезной (от давления, например, помогает), и потому в продаже это едва ли не самая дорогая ягода в России - по 1000 рублей за килограмм. Помимо Сахалина клоповка (или красника, как её называют иногда в магазинах) растёт на Итурупе, да и на севере Приморья ближе к побережью изредка встречается. Сами ягодки невыносимо кислые, а вот сироп в чай "де клопе" радовал нас до конца поездки:
Но самое, пожалуй, впечатляющее свойство сахалинский трав - это гигантизм. Борщевики (причём не та зараза из подмосковного НИИ, а вполне аутентично местные) тут вырастают с небольшое дерево:
Гигантские лопухи - одно из сильнейших впечатлений Сахалина. Особенно если учесть, что это и не лопухи на самом деле, а разновидность мать-и-мачехи - белокопытник японский.
На кадре выше Оля не сидит, а стоит в полный рост. Бамбучник хоть и родич бамбука, а не похож на него - высокие мягкие стебли увенчаны разлапистыми, жёсткими, звучно гремящими при ходьбе листьями. Продираться через бамбучную целину в принципе можно, но проклянуть успеешь всё. Если же идёшь по тропе - то фактически находишь её лишь ощупью, так как листья смыкаются на уровне груди:
Кунашир
Кунашир
Часто листья пересекает от края до края пунктир небольших отверстий - их прогрызают насекомые по весне, когда молодой и мягкий лист свёрнут в трубочку.
Сахалинская "пандора" богата не только растительностью. Из животных чаще всего на глаза попадаются бурундуки:
Под ногами - многочисленные злобные гадюки. Комарья в здешних лесах немного, а вот клещ в июне-июле лютует, и разносит энцефалит в его особенно зловредной японской форме.
Мужики из Хоэ рассказывали, что промышляют в местных лесах соболя. Но он тут мелкий и не слишком пушистый, так что на одних соболях, как в глубинах Сибири, тут ни одна семья не проживёт. Крупных лесных зверей, будь то изюбрь, кабарга или медведь, я видел только в музее. На Сахалине почти нет волков, которые зимой не справляются с глубоким рыхлым снегом, зато медведей столько, что моя невстреча с ними - скорее исключение, чем правило.
Но самое, пожалуй, интересное сахалинское животное не в лесу стоит искать, а в речной воде. Это калуга - крупнейшая в мире пресноводная рыба (до 6 метров длиной, до 1 тонны весом) из осетровых, встречающаяся также в низовьях Амура. Ещё есть сахалинский осётр - сам он поменьше, однако его икра считалась ценнее. Но осетровые тут оскудели ещё раньше и глубже, чем в дельте Волги, промысел их запрещён с 1959 года, а я видел калугу лишь в океанариуме Владивостока.
Деды же мазали "бутерброд по-сахалински" двумя видами икры - красной и чёрной. Лососевых здесь тоже поубавилось (по словам старожилов, несколько десятилетий назад красную рыбу ловили чуть ли не голыми руками на дачах близ Южно-Сахалинска), но многие на Сахалине по прежнему живут от путины к путине. Типичный диалог с сахалинцем:
-Вот скажи мне, москвич, а почему рыба у нас такая дорогая!?
-Да ладно! 150-200 рублей за горбушу - разве много?
-Ну у вас же по 70!
-Никогда такого не видел, рублей 300 минимум.
-Ой, ладно.. Мы рыбу за деньги вообще не признаём!
Морские отделы южно-сахалинских торговых центров "Успех" и "Техник" - это настоящие рыбные рынки, где мы с Олей затаривались не раз:
-Вот скажи мне, москвич, а почему рыба у нас такая дорогая!?
-Да ладно! 150-200 рублей за горбушу - разве много?
-Ну у вас же по 70!
-Никогда такого не видел, рублей 300 минимум.
-Ой, ладно.. Мы рыбу за деньги вообще не признаём!
Морские отделы южно-сахалинских торговых центров "Успех" и "Техник" - это настоящие рыбные рынки, где мы с Олей затаривались не раз:
И не только рыбой: крабы, креветки, осьминоги, спизулы, гребешки, трубачи, трепанги и многие другие в Москве неведомые морские гады здесь продаются в любом виде от замороженных до живых, и большинство (кроме икры, гребешка и трепанга) дешевле, чем в самых дешёвых московских магазинах, раза в полтора-два.
У дорог, где они выходят к Охотскому морю, порой попадаются такие вот рынки крабов из нескольких лотков. Они существуют вполне официально, но продукция их в основном браконьерская и потому дешёвая (500 рублей за кило краба, например), и что за баланс интересов тут работает - я даже боюсь вникать. Самые известные крабовые рынки - в сёлах Охотское и Взморье, второй считается качественнее.
Теоретически, на Сахалине и почвы вполне пригодны для сельского хозяйства. При Советах регион обеспечивал не только себя, но и соседей овощами и молоком, а в Японии был центром производства сахара из свёклы. Всё это было заброшено в 1990-х, и фермерство сейчас лишь робко поднимает голову на "дальневосточных гектарах". Хороший огород сахалинец развести может, вот только заниматься им надо специфически. Например, лучшее натуральное удобрения здесь - это рыбная мука.
Так что чаще огородничеству сахалинцы предпочитают рыбалку:
Так что чаще огородничеству сахалинцы предпочитают рыбалку:
И ракушки на Сахалине - своеобразный символ его первых людей: важнейшими археологическими памятниками каменного века тут служат "ракушечные горки", на метры уходящие в культурный слой. Первые люди появились на Сахалине десятки тысяч лет назад, скорее всего в ледниковый период: ледники вобрали в себя огромное количество воды, от чего уровень Мирового океана упал на десятки метров. Между материком и Сахалином вырос сухопутный "мост", а ещё более крупный "мост" Берингова перешейка связал Евразию с Америкой. Первобытные охотники, жившие на Охотских берегах, устремились по этим мостам за новой добычей, в Америке дав начало индейцам, а откуда они пришли сюда - учёные спорили не один век. Новейшие технологии генетического анализа показали, что прародина индейцев, покинутая их предками порядка 25 тысяч лет назад - Алтай, куда уходит корнями и половина азиатских народов от Турции до Японии. Когда же лёд растаял, и вернув воду океану, развёл мосты, на Сахалине от материка оказались отрезаны прото-индейцы, оставшиеся в Евразии и благодаря свой изоляции сохранившие самобытность в последующие века.
В японских хрониках фигурируют варвары мисихасэ, ради изгнания которых с острова Хонсю на север в 7 веке ненадолго объединились даже злейшие враги ямато и эмиси. В китайских хрониках примерно тогда же упоминаются цзилями - это созвучно с "гиляки", устаревшим названием нивхов. В преданиях айнов фигурируют тонцы - воинственный народ, живший до них ещё севернее. Ну а науке известна "охотская культура", или скорее более широкое понятие - "охотская историко-культурная общность", сложившаяся на побережьях между Хоккайдо и Камчаткой около 3000 лет назад. Вот её артефакты в музее Южно-Сахалинска:
Однако ещё несколько сухопутных "мостов" ледниковый период построил на юге. По ним совсем другие люди разошлись из Азии в Австралию, Индонезию и на Японские острова. Японцы с их вечной тягой к эстетике дали всем эпохам своей истории названия, и древнейшей из таковых стала эпоха Дзёмон. Императорские хронисты вряд ли знали её "дно", а современная наука нащупала на "глубине" в 13 тысяч лет. Конец этому первородному хаосу положили ещё одни выходцы с Алтая, общие предки корейцев и японцев, на материке построившие государство Пуё, а на островах открывшие эпоху Яёй. Они обосновались на острове Кюсю, привезя с собой земледелие, торговлю и простейшую фортификацию. На островах пришельцы столкнулись с эмиси, дословно "волосатыми людьми", по нашему говоря - варварами.
Японский варвар был бородат, ясноглаз, зубаст, татуирован и дико свиреп, словом - от античного варвара отличался не сильно. Потомками этих варваров остались айны - пожалуй, самый загадочный народ Евразии, так как наука не знает для них даже приблизительной родни ни по языку, ни по внешнему виду. Японские учёные считают, что бородачи пришли сюда из Сибири и являются потомками её древнейших жителей, европейские учёные же искали айнских предков среди аборигенов Тайваня и Южного Китая: якобы, в незапамятные времена одни ушли на юг, в Индонезию и Австралию, другие на север, положив начало культуре Дзёмон, а все связующие звенья давным-давно растворились в культурных слоях. Как бы то ни было, яёй и эмиси начали воевать буквально с первой встречи, и именно в войнах с айнами сформировалась Япония, начавшаяся с государства Ямато. Да и айнской крови в японцах немало - всё же внешне они даже не совсем монголоиды. Самураи по своему происхождению - не рыцари, а служилые казаки, владевшие всей полнотой власти в лихом пограничье в обмен на его охрану.
Первые века айны были для японцев превосходящим противником, но мало-помалу колонизаторы переняли их военное искусство и начали понемногу брать верх. Борьба шла тяжело, и думаю, не будь японцы заперты морем, они бы трижды послали дикарей ко всем чертям и отступились. В период своего расцвета в 7 веке Ямато контролировало Кюсю, Сикоку и только южную половину Хонсю. Лишь в 11 веке японцы полностью овладели своим крупнейшим островом. Айны отступили на Хоккайдо, в те времена остров Эдзо, за который Япония плотно взялась лишь спустя несколько веков. К тому времени самурай был безусловно сильнее эмиси, и айнам пришлось отступать ещё дальше на север - то есть, на Курилы и Сахалин.
Вещи средневековых айнов в том же музее:
Японский варвар был бородат, ясноглаз, зубаст, татуирован и дико свиреп, словом - от античного варвара отличался не сильно. Потомками этих варваров остались айны - пожалуй, самый загадочный народ Евразии, так как наука не знает для них даже приблизительной родни ни по языку, ни по внешнему виду. Японские учёные считают, что бородачи пришли сюда из Сибири и являются потомками её древнейших жителей, европейские учёные же искали айнских предков среди аборигенов Тайваня и Южного Китая: якобы, в незапамятные времена одни ушли на юг, в Индонезию и Австралию, другие на север, положив начало культуре Дзёмон, а все связующие звенья давным-давно растворились в культурных слоях. Как бы то ни было, яёй и эмиси начали воевать буквально с первой встречи, и именно в войнах с айнами сформировалась Япония, начавшаяся с государства Ямато. Да и айнской крови в японцах немало - всё же внешне они даже не совсем монголоиды. Самураи по своему происхождению - не рыцари, а служилые казаки, владевшие всей полнотой власти в лихом пограничье в обмен на его охрану.
Первые века айны были для японцев превосходящим противником, но мало-помалу колонизаторы переняли их военное искусство и начали понемногу брать верх. Борьба шла тяжело, и думаю, не будь японцы заперты морем, они бы трижды послали дикарей ко всем чертям и отступились. В период своего расцвета в 7 веке Ямато контролировало Кюсю, Сикоку и только южную половину Хонсю. Лишь в 11 веке японцы полностью овладели своим крупнейшим островом. Айны отступили на Хоккайдо, в те времена остров Эдзо, за который Япония плотно взялась лишь спустя несколько веков. К тому времени самурай был безусловно сильнее эмиси, и айнам пришлось отступать ещё дальше на север - то есть, на Курилы и Сахалин.
Вещи средневековых айнов в том же музее:
К 17 веку Сахалин стал землёй двух народов, живших по всей его территории, но преимущественно - на противоположных концах. На Северном Сахалине - нивхи, наследники охотской культуры, те самые "не уехавшие индейцы", жившие как типичный малый сибирский народ:
На Южном Сахалине - айны, в боях взрастившие японцев и не похожие ни на кого во всём мире ни языком, ни видом, ни культурой.
Какие-то народы порой проникали в этот странный мирок и с запада, из рыбного устья Амура. На Северном Сахалине помимо нивхов есть эвенки и ороки (уйльта) - один из близкородственных народов Приамурья. На Татарском проливе известны остатки крепостей 12-13 веков, - Ако у Александровска-Сахалинского и Сирануси на мысе Крильон. Это были заморские колонии то ли монголов, то ли, и скорее - чжурчжэней (маньчжур), чьё государство монголы стёрли с лица Земли. По праву маньчжурского наследия в 17-19 веках Сахалин считал своей территорией Китай, хотя нога китайца не ступала на остров, скорее всего, никогда.
Первым иноземцем, увидевшим Сахалин, достоверно считается и вовсе Маартин Гарретсен де Фриз, голландский мореплаватель, добравшийся сюда в 1643 году из Индонезии. Год спустя Карафуто, как назвали этот берег японцы, исследовал самурай Мураками Хиронори из клана Мацумаэ, с 1605 года правившего покорённым Хоккайдо. В том же 1644-м землепроходец Василий Поярков из далёкого Кашина зазимовал в устье Амура, и узнал от тамошних гиляков, что их родня живёт за морем, на большом острове. Самого острова Василий Данилович не увидел, но в русской историографии остался его первооткрывателем. Впервые же русского человека сахалинские айны и нивхи увидели в 1746 году, а в 1790 Сирануси возродилась как японская фактория в будущей Карафуто. Из того же музея - японская фуна и русский коч:
Первым иноземцем, увидевшим Сахалин, достоверно считается и вовсе Маартин Гарретсен де Фриз, голландский мореплаватель, добравшийся сюда в 1643 году из Индонезии. Год спустя Карафуто, как назвали этот берег японцы, исследовал самурай Мураками Хиронори из клана Мацумаэ, с 1605 года правившего покорённым Хоккайдо. В том же 1644-м землепроходец Василий Поярков из далёкого Кашина зазимовал в устье Амура, и узнал от тамошних гиляков, что их родня живёт за морем, на большом острове. Самого острова Василий Данилович не увидел, но в русской историографии остался его первооткрывателем. Впервые же русского человека сахалинские айны и нивхи увидели в 1746 году, а в 1790 Сирануси возродилась как японская фактория в будущей Карафуто. Из того же музея - японская фуна и русский коч:
В 1787 году из Кореи на Камчатку прошёл французский мореплаватель Жан-Франсуа де Лаперуз, оставив в дальневосточной топонимике Терней (посёлок в Приморье), Жонкьер (мыс близ Александровска), Монерон (остров западнее Сахалина) и Крильон, а также наивно-европейское "Татарский пролив": "татары" - это монголы, за которых француз принял раскосых туземцев по обе стороны пролива. Впрочем, пролив Лаперуза отделяет Сахалин от Хоккайдо, а неуклонно понижавшаяся при движении на север глубина заставила командора считать Сахалин полуостровом. Не доказал обратного и Иван Крузенштерн в 1805 году. В Японии считается, что это сделал в 1808 году землемер Ридза Мамия, но его изыскания в те времена так и не вышли за пределы Страны Восходящего Солнца. Первым человеком, открывшим миру пролив между Сахалином и материком стал в 1849 году Геннадий Невельской, и ныне он - один из двух самых популярных исторических персонажей Сахалина. Памятники ему стоят и в городах, а этот вот - в японских интерьерах всё того же музея:
Первый русский флаг на Сахалине водрузил ещё Крузенштерн, но фактически остров оставался ничьим: китайские претенезии (официально снятые в 1859 году) вряд ли кто-то тогда воспринимал всерьёз, а селились здесь на свой страх и риск как японцы, так и русские. Первыми официальными русскими поселениями Сахалина стали Кусунайский (на Татарском проливе) и Муравьёвский (на месте Корсакова) посты, заложенные в августе-сентябре 1853 года. Симодский тракт в 1855 году лишь закрепил неопределённость: разделив Курилы поровны, Сахалин Россия и Япония объявили совладением. Для России это был упущенный шанс: Япония уже встала на путь европеизации, заручилась в Европе союзниками и пошла в стремительный рост, так что решить с ней вопрос силой, как с каким-нибудь Хивинским ханством, к 1870-м годам уже не представлялось возможным. Время явно работало не на нас, и в 1875 году по Санкт-Петербургскому договору Россия передала Японии все оставшиеся Курилы в обмен на полный отказ японцев от Сахалина.
Русским поселенцам в чужом названии слышалось почти былинное - Соколин-остров:
Русским поселенцам в чужом названии слышалось почти былинное - Соколин-остров:
Русский Сахалин представлял собой глухую, малолюдную и очень бедную периферию, пожалуй - худшее место Сибири. Поначалу он входил в Приморскую область, из которой выделился в 1884 году как Сахалинский отдел. Крупнейшие памятники того времени - маяки типового для дальневосточных берегов проекта, например в Александровске-Сахалинском или на полуострове Шмидта. Гражданское зодчество исчерпывается парой деревянных зданий в том же Александровске:
Основными поселениемя были "посты" (военные заставы) на берегах и "станки" - почтовые станции на дорогах.
Освоение острова хоть и очень медленно, но продвигалось: так, в 1878 году шотландский купец Георг Дэмби из Владивостока основал морской промысел на месте нынешнего Холмска, куда привлекал гастрбайтеров из Японии и Кореи. По сопкам и марям было разбросано немало деревень, основанных русскими и украинскими переселенцами, например Воскресенка, известная с 1869 года на месте нынешнего Южно-Сахалинска. Но крошечный размер этнографического зала в музее говорит как бы сам за себя...
...ведь для Российской империи словосочетание "Соколиный остров" звучало примерно так же, как для Советского Союза - Колыма: первая партия из 800 заключённых прибыла сюда уже в 1875 году. Может каторжан тут было и не больше, чем в среднем по Сибири - но на малолюдном Соколином острове каторга определяла жизнь. Большинство "вольных" людей Сахалина были теми же каторжанами, которые отбыли срок и не стали возвращаться за тридевять земель на голодную родину. К иным каторжанам, напротив, приезжали жёны и приживали от них детей. Словом, на холодном диком острове просто не было чёткой границы между тюрьмой и волей.
На фоне прочих ссылок и каторг Соколиный остров был каким-то очень абсолютным: политзаключённые сюда попадали редко (но попадали - например, народоволец Иван Ювачёв, отец Хармса), а основную массу каторжан составляли отъявленные душегубы и воры. Самой известной узницей Сахалина не революционерка какая-нибудь была, а "королева воров" Сонька Золотая Ручка:
Но зато в 1890 году Сахалин посещал Антон Павлович Чехов, приехавший сюда через всю Сибирь посуху и отбывший в Петербург морем через порты тропических стран. На Соколином острове въедливому писателю вряд ли были рады, но ответственные грамотные люди были там наперечёт, и Чехов нашёл лучший способ познакомиться с каторжным адом - провести перепись. За несколько месяцев он познакомился реально с каждым сахалинцем, а вскоре ввёл всё это в русскую литературу публицистическим романом "Остров Сахалин". Так что второй и главный "великий земляк" тут - именно Чехов:
А из-за пролива Лаперуза на всё это взирал холёный и деловитый потомок самурая, облачившийся в чёрный пиджак. Он сжимал кулаки: сколько леса, земли, рыбы и угля пропадает почём зря! Это богатая и неосвоенная земля явно заслуживает большего, чем быть гигантской тюрьмой душегубов. И вот в 1905 году в истории Сахалина приключился крутой поворот - русско-японская война. Её символом на этом острове стал крейсер "Новик", давший японцам бой на Корсаковском рейде: орудия и вещи с корабля попадаются тут и там как памятники. Японцы тогда заняли весь Сахалин, но по мирному договору оставили себе лишь его южную половину. Обрубок Сахалинского отдела в 1909 году был преобразован в Сахалинскую область, центром которой в 1914 году стал Николаевск-на-Амуре: 2/3 её площади лежало на материке. В Гражданскую войну Северный Сахалин временно оккупировали японцы, и в 1925 году он вернулся в состав СССР как Сахалинский округ, а с 1932 года - область. Наконец, в 1945 году, после капитуляции Японии, России вернулась и территория губернаторства Карафуто. Вместе с Курилами она была выделена в Южно-Сахалинскую область, в первый год своего существования имевшую все шансы стать Японо-Сахалинским национальным округом (ЯСНО!)... но с 1947 года начался исход японцев, а Сахалинская область распространилась на все новоприсоединённые острова.
Наследие Карафуто же - тема для отдельного поста.
Наследие Карафуто же - тема для отдельного поста.
Айны ещё в 1899 году были официально побеждены, то есть - объявлены разновидностью японцев. Вместе с японцами они покинули Сахалин навсегда. Вместо них на Юге остался другой народ - корейцы, завозившиеся японцами как чернорабочие. Их разорённая родина вывезти не смогла, и ныне корейцы составляют 5,5% населения в области и 9% в Южно-Сахалинске.
На севере же никуда не делись "гиляки", хотя теперь это слово столь же привычное, сколь и обидное. Под него подпадают и эвенки с ороками, но в первую очередь - всех пережившие нивхи:
От Японии на Сахалине осталась густая сеть полузаброшенных дорог и крошечных населённых пунктов. Например, здесь 15 городов - больше, чем в любом регионе Дальнего Востока. Сахалинские города похожи друг на друга и непохожи на материковые. Вот типичный на этом острове городской пейзаж - пятиэтажки, лесенкой стоящие на крутом склоне, поросшем буйной растительностью, да на дорогах преимущественно джипы:
В этих городах обычно пахнет морем, а каждый встречный может оказаться моряком, в иностранном зоопарке воровавшим коноплю у бегемота. В стороне от моря тут стоят, кажется, лишь областной центр и Оха.
Кадр выше снят в Невельске, с участка земли, поднявшегося над уровнем моря 2 августа 2007 года. Город тогда был разрушен землетрясением и отстроен по сути заново. Землетрясение 28 мая 1995 года и вовсе стало самой кровавой катастрофой в постсоветской России - тогда погибло 2040 человек и целый городок Нефтегорск, который уже не подлежал восстановлению. Вот такие вот плакаты на Сахалине - проза жизни, как памятки по минам в зоне военных действий:
До поездки я ожидал увидеть в сахалинских городах тотальную разруху, серость и обшарпанные стены. Кое-где такое правда осталось (например, в Чехове), но чаще сахалинский город выглядит как-то так:
Местные краеведы и блоггеры сменили пластинку - не о разрухе теперь трубят, а о сайдинговой вакханалии. Хотя по мне так чем плох сайдинг для барака или хрущобы? Разве что тем, что бараком или хрущобой дом остаётся внутри. Но и ветхое жильё на Сахалине расселяют исправно - вот эти дома в крошечных Томари например новенькие:
Местные осторожно говорят "Это у нас в последние годы занялись островом, раньше вообще страшно смотреть было!". Кто-то даже утверждал, что губернатор привлёк к делу белорусов, которые толк в наведении марафета знают. Вот только имя губернатора вслух не называл никто - ибо это Олег Кожемяко, единственный в своём роде дальневосточник, за свои грехи приравненный к москвичам. Местные описывают его биографию примерно как поход Батыя - сначала разграбил Амурскую область, потом опустошил дотла посёлок Преображение, потом ограбил всё Приморье, и вот теперь вернулся туда, пограбив Сахалин. Так что отремонтированные при Кожемяко посёлки - для местных примерно такой же неудобный вопрос, как для немца - автобаны Гитлера.
"Хорошие" же сахалинские губернаторы - это Павел Леонов и Игорь Фархутдинов. Первый возглавлял область в 1960-78 годах, много всего построил (в том числе наладил ванинскую переправу), сделал остров хотя бы частично независимым от завоза, и разве что корейские школы прибил. Сибирский татарин Фархутдинов правил Сахалином в 1995-2003 годах, и правил бы ещё, кабы не погиб в катастрофе вертолёта на Камчатке. Но его вклад... тут придётся сделать маленькое отступление.
Сахалинскую область в наше время кормит уже не рыба. Ещё каторжане разрабатывали здесь угольные копи, а для японцев Карафуто стало бесценным источником древесины и каменного угля. Шахтёрская глубинка на Сахалине не менее обширна, чем рыбацкая, и в основном пребывает в тотальном упадке. Вот в музее инструменты горняка, и вместе с ними - макет "вышки Зотова", которая по сей день стоит где-то в промзонах на окраине Охи. С 1909 года на Соколином острове искали нефть:
А нашли в пригодном для промышленной добыче масштабе японцы в 1921 году. Охинские нефтепромыслы действовали всю советскую эпоху, но только геологи быстро поняли - главные богатства не среди марей надо искать, а под морской водой!
Но у России тогда не было опыта шельфовой добычи. И вот при Фархутдинове на Сахалине заработали Проекты - так, без пояснения, тут называют "Сахалин-1" и "Сахалин-2": в Охотском море у Северного Сахалина стоит пяток буровых платформ, построенных американским гигантском "Эксон-Мобил":
Всё это стало крупнейшим иностранным инвестиционным проектом в постсоветской России, а Сахалинская область на рубеже веков по объёму инвестиций уступала только Москве. В 2010-х годах бюджет России вырос в 1,5 раза (то есть в пределах инфляции), а бюджет Сахалина - вчетверо. По ВВП на душу населения Сахалинская область занимает 4-е место в России (после трёх автономных округов Югорского Севера), а в Южно-Сахалинске и вовсе крупнейший среди городов России бюджет на душу населения. На его окраине ещё стоит Американский городок, построенный для заморских экспатов. Но весь остров таким не стал, и даже на Югру с Ямалом похож лишь очень-очень местами.
Здесь бездорожье, почти отсутствует общественный транспорт, в глубинке туго с работой, а цены выше материковых в среднем раза в полтора. Огромные бюджеты частью уходят в показуху, частью вообще не осваиваются и забираются "в Москву" (то есть - в федеральный бюджет). При этом я бы не сказал, что жить на Сахалине как-то особенно плохо. В среднем человек тут может себе позволить гораздо больше, чем где-нибудь в Тверской области, и в глубинке этот контраст пожалуй даже заметнее. Но кажется нигде в России статистика так сильно не расходится с реальностью.
Но островитяне как-то даже и не унывают. Непотопляемость вообще свойственна тем, кто живёт рядом с морем. А сахалинцы - они островитяне до мозга костей, и здесь сложно отделаться от ощущения, будто все встречные если не знакомы между собой, то по крайней мере учились в одной школе. На Сахалине даже в городе не проблема заговорить с незнакомцем, а Михой, Лёхой или Серёгой сахалинец не моргнув глазом представляется даже в рабочих контактах или визитках. Мужик в браконьерском селе за пару часов рассказал о мне о промыслах столько, сколько на Югорском Севере мне не рассказывали за пару месяцев. Здесь многие мечтают "свалить с проклятого острова", но многие из сделавших это - вдруг понимают, что на материке не могут жить и возвращаются сюда. Символично: на Курилы с Сахалина ходит комфортабельный теплоход с продажей мест по интернету, а на материк - самая большая в России маршрутка без расписания и предварительной продажи. Пусть и огромный, но всё-таки остров, а остров - это почти пароход...
В следующей части - о японском, или даже японо-корейском наследии Сахалина.
Автор VARANDEJ
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- 20 дореволюционных снимков, которые показывают, как жили в России больше 100 лет назад
- Во время праздников в китайских поездах больше мусора, чем людей
- Фотографии из реальной жизни: как в разных точках мира относятся к запасам чистой питьевой воды
- 10 самых необычных вариантов жилья с просторов Airbnb
- 15 классных мест, которые стоит посетить во время следующего отпуска
Новости партнёров
реклама
Плох. Если деревянный барак загорится, то пока сайдинг не сдерёшь, тушить бесполезно (пожарные льют воду на сайдинг, вода по нему стекает, а за ним дерево горит), а пока сдираешь тушить становится уже нечего. В одном из городов ЯНАО так два дома сгорело.
Автору +
родился на юге в островной столице, после университета жил и работал по всему острову с юга на север почти 1000 км до мыса Елизаветы...по всем Курилам от острова Танфильева ..так называемые -Хабомаи и до Атласова на севере..и до Камчатки
Красивые места, хорошие люди...
Правда сейчас вообщем как и везде ..Сахалинские богатства скупают московские ворюги ... в реках юга Сахалина...по официальным данным института Рыбного хозяйства Дальнего востока ТИНРО
.. рыбы - лососёвых пород - горбуши, кеты, нерки , кижуча
- стало в 7000-8000 РАЗ! меньше! по сравнению с, скажем 1986! годом
.
просто вдумайтесь..раньше и я это отлично помню скажем река Лютога, приплывало на нерест 7000 рыбин а теперь сейчас только - ОДНА!
И ещё, "хороший" пример сегодняшней реальности вдоль южного побережья за 20 лет "благодаря" хищническому лову камчатского краба ...опять же по данным ученых - развитие популяция, просто выживание популяции - НЕ возможно так как подорвана минимальная численность популяции!
Проще говоря ..им больше не выжить...хм пока только крабам
....
Уж не говорю про нефть и особенно газ ...так это русским не нужно.
"Хитро" был составлен властями России - правительством договор " по разделу продукции газо добычи" что за то что америкосы и япошки "помогли" добывать нефть и газ на шельфе Сахалина ...они забирают 4/5 всей добычи... не смотря на то что ВСЕ работы по добыче были оплачены! РФ!
Причем не просто нарезка фотографий, но и довольно подробный исторический обзор... Все, решено! Еду!!!