18289
6
Не смогли завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора?
Попробую доступно рассказать об этом явлении. И о том, как с этим бороться.
Попробую доступно рассказать об этом явлении. И о том, как с этим бороться.
Для того, чтобы понять и искоренить суть проблемы с точки зрения пользователя, не требуется много знаний. Все, что я здесь напишу, доступно даже человеку с "гуманитарным складом мышления". Любители точных формулировок, простите, будут некоторые упрощения ради популяризации. Диванные эксперты, идите лесом. Пост пишется на основе собственного опыта.
Тема довольно избитая, велосипед я не изобретаю, и по теории пробегусь очень кратко.
Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.
1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.
2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности.
3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.
4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.
Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.
Почему же "села батарейка"? Причин может быть несколько.
1. Аккумулятор не успел нормально зарядиться из-за коротких пробегов с повышенным потреблением тока мощными потребителями (фары, обогрев стекла, вентилятор отопителя и т.д.). Или же генератор не выдает требуемый зарядный ток из-за неисправности.
2. Неблагоприятные погодные условия (мороз), потеря емкости аккумулятора из-за старости или неисправности.
3. Долгий простой аккумулятора без зарядки. Из-за естественного саморазряда, необходимо периодически заряжать батарею, даже если она не используется.
4. Повышенный разряд аккумулятора через "несанкционированные" потребители энергии.
Первые три причины являются результатом тяжелой и (или) неправильной эксплуатации и (или) техническими неисправностями. Пост создавался не ради этих пунктов, а ради последнего, четвертого.
×
Если раньше автомобили в "состоянии покоя" не потребляли от аккумулятора энергии вообще (разве что салонные часы), современный автомобиль "набит" электронными блоками, которые постоянно подключены к аккумулятору. Даже самый простой инжекторный автомобиль имеет контроллер системы управления двигателем, питаемым постоянно ради сохранения адаптационных данных. Кроме того, есть блок управления подушками безопасности, иммобилайзер, панель приборов, блок электропакета и т.д. Все они потребляют в режиме ожидания электричество. Сила тока мала, но потребление все равно есть. Если автомобиль исправен, то потребление в ждущем режиме сравнимо с током саморазряда аккумулятора и не доставляет особых неудобств. Хоть за месяц простоя и может "высосать" батарею. Кроме того, на комплектациях с большим количеством электронных систем, часть блоков "засыпает" во время простоя, уменьшая потребление.
В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.
Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.
Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.
В общем, если автомобиль исправен, следуйте инструкции по эксплуатации, и все будет в порядке.
Проверить, в порядке ли потребляемый в "ждущем режиме" ток, достаточно просто. Для этого нужен тестер в режиме измерения постоянного тока, который подключается в разрыв между выводом аккумулятора и клеммой, которая на него надевается. На заглавном фото я отметил положение переключателя и щупов для измерения тока. Подробнее описано во множестве источников. Задайте в поисковике "меряем ток утечки" и будет вам счастье.
Если все нормально, потребляемый ток не должен превышать значения около 30 мА (или 0,03А). Если он выше, причины могут быть две: неисправное оборудование и проводка автомобиля или "неправильные" потребители из числа установленного допоборудования.
Первый случай чаще всего победит только специалист. Например, вот фрагмент проводки старого автомобиля. От старости изоляция потрескалась и между проводами возник контакт (зеленое пятнышко). Ток достигал утечки 1,5А, не очень свежий аккумулятор "высасывался" за пару часов.
А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.
А вот с "неправильным" допоборудованием справиться можно и самому.
Может кому-то это покажется откровением, но я всегда начинаю поиск "паразитов" именно с "автомагнитолы". Так уж повелось, что в моем опыте причина на 95% в этом зловредном аппарате. Привет нашим узкоглазым братьям.
Не могу понять, почему производители автомобильных мультимедийных устройств не хотят решить эту несложную проблему. Возможно, причина кроется в том, что на многих автомобилях послушать музыку можно только когда ключ воткнут в замок зажигания. Поэтому постоянное питание идет по желтому проводу (см. фото выше), а "оживляется" аппарат подачей питания на красный провод с замка зажигания с вывода АСС. Многим людям это кажется неудобным и они просят переделать, а некоторые автомобили вообще не оснащены специальным выводом на замке зажигания и эти провода всегда вместе.
Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.
Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.
Для примера я хочу подробно рассказать о "свойствах" пары моделей головных устройств. Для эксперимента я собрал схему вне автомобиля, используя аккумулятор от мотоцикла. Такой же способ могу рекомендовать тем, кто сомневается в данном вопросе и хочет проверить аппарат до установки в автомобиль.
Итак, производитель весьма известный, модель тоже не самая дешевая (с точки зрения нищеброда, каким являюсь и я). Замеры потребляемого тока несколько расстроили.
Когда "майфун" не поет, а только показывает время, потребляемый ток ожидаемо большой. И не стоит в таком виде оставлять машину на 2-3 дня. А если аккумулятор слабый, хватит и одной ночи. 0,15А - это много. С приглушенной подсветкой тоже ожидаемо не легчает. Но это норма.
Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.
Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.
Гашу индикатор и подсветку кнопкой disp (дисплей). Как-то у меня была "голова" Sony. В таком режиме она практически не потребляла. Тут же огромные 0,1А. Печаль. Значит, на ночь лучше отщелкивать панельку. Тогда будет почти ноль.
Что значит "почти ноль"? Измерение проводилось в режиме "20Амах". Погрешность измерения большая, порядка 10 мА. В принципе, нам этого достаточно и эта картинка показала, как бороться с излишним потреблением.
Но вот у меня есть штатный аппарат с Калины люкс. У него жидкокристаллический индикатор, что само по себе хорошо в плане потребления, так как в ждущем режиме можно наблюдать часы. И если аппарат не поет, то потребление в режиме измерения тока до 20А нулевое. Для эксплуатации этого достаточно. Но нуля не может быть по определению, часы же работают.
Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...
Переведем тестер в режим измерения миллиамперов и узнаем то, что скрыто за "нулевым" потреблением. Оказывается, ток при индикации часов больше 10 мА. Это немного, но все же...
Снимем панельку и увидим постоянно светящийся синий светодиод над гнездом карты памяти и незначительное падение тока. Зачем так сделали - непонятно. В принципе, светодиод можно отключить (именно он главный и бесполезный потребитель). А можно и не трогать, такой ток не создает проблем.
Подобные методики помогут при выборе усилителя, бортового компьютера и других устройств.
В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.
В качестве эпилога, как всегда пожелаю не бояться разбираться в технических тонкостях, пользоваться головой по назначению и не давать недобросовестным производителям обмануть себя.
Ссылки по теме:
- Немецкий умелец смастерил самый тяжелый в мире велосипед
- Самодельный гибрид велосипеда и автомобиля из Швеции
- "Вирус" - самодельный автомобиль из СССР
- Самоделкин Иван из российской глубинки
- Женщина своими руками построила шикарный дом на колесах
Новости партнёров
реклама
Зато про милиамперы дохрена текста
После отключения все настраивать по новой придется.
Сигнализации потребляют в режиме охраны 30-50 мА (0,03-0,05 А).
Для разряда АКБ до состояния "не крутит стартер" нужно примерно 2000-2500 часов, что составляет около трех месяцев. Три месяца авто должно стоять без движения под охраной сигнализации с выключенной магнитолой и установленной на место панельке.
Больше влияют первые 3 пункта в статье, но почему-то автор решил свалить все на автозвук...
Штатный аккумулятор должен не делать, как Вы описывали года 3-4 минимум. Это не сильный мороз. Только что на своей машине завел нормально при -25. 4,5 года машине.
Но даже хреновый аккум должен первый год отходить без нареканий, даже с непродолжительными поездками.
Тут нужно выяснять: либо аккум совсем плохой и заряд не берет, либо утечка тока, либо генератор плохо заряжает...
----
Где зеленое пятнышко?
Причину так и не нашли (попросили много, а машину я в итоге продал)) Но акум выжил, на ночь снимал клему и утром заводил в любой мороз.
Видимо конструкторы не предусмотрели просадок до таких величин. Иначе бы запитали контроллер от DC-DC со входом от 5 до 15.
Для экскремента поставил стояночную камеру (с детек.движения), запитал отдельной батареей (небольшая, 12х7 см) и оставил на ночь. Утром достал нулёвую батарею - поснимал, блин! Имейте ввиду.
Ток 0,15А все-таки завышенный. Посмотрите другие источники.
Кислотный акк. боится глубокой разрядки, а также боится сотрясений/ударов, что приводит к сульфатации пластин. Если нормально работает генератор, при долгой поездке, то акку пофиг долговременные нагрузки.
В отличии от кислотного, щелочной акк не боится глубокого разряда и сотрясения, но большого тока не даст. Потому то стартеры крутят кислотники.